Exemple d’obtention de pinces en biais par pivotement des pinces de base

Pour obtenir le patron du modèle ci-contre, tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une pince à la taille puis tracer le futur emplacement des pinces en biais (fig. 1, en rouge).
En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais (X) s’ouvre naturellement sur le côté. En fermant la pince à la taille, une deuxième pince en biais (Y) s’ouvre en dessous de la première.

Exemple d’application de la pince en biais dans une découpe

Le placement de la pince sur le modèle ci-contre dépend de la découpe et de la valeur cumulée des
deux pinces : pince côté et pince à la taille.
Construire d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis tracer les deux
pinces (pince côté et pince à la taille) ainsi que les lignes de découpe désirées (fig. 1).
Fermer les deux pinces : en refermant ces deux pinces, une nouvelle pince s’ouvrira naturellement
dans la ligne de découpe (fig. 2).

Exemple d’application de la pince droite avec sa valeur d’un seul côté de l’axe

Pour obtenir un patron de buste bien ajusté sur la poitrine (voir ci-contre), une pince droite avec la valeur d’un seul côté de l’axe de la pince est nécessaire.
Tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis placer les axes des pinces et les lignes de découpe (fig. 1).
La modification de la pince de la taille est nécessaire pour obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).

Pince droite avec la valeur à absorber sur un seul côté de l’axe

Cette pince, à destination très particulière, est utilisée le plus souvent dans la construction de corsages ajustés dont les coutures sont renforcées par des baleines (tiges flexibles servant d’armature), ou
dans les vêtements découpés dans des tissus rayés.

Le tracé de la forme, l’équilibre et le placement de cette pince, dépendent du choix de la coupe, mais aussi de la qualité du tissu.
Les figures 5 et 6 présentent l’effet visuel obtenu par deux applications différentes de pince.

Attention !
Pour une pince dont la valeur est placée d’un seul côté, la valeur à absorber ne doit pas
excéder 2 cm afin d’éviter les problèmes de montage : les « bras » de la pince ne seraient
plus de la même longueur ! Une différence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs
des bras de la pince peut être acceptée.

Pince en biais

La pince en biais est formée par un pivotement de l’axe. Le plus souvent placée sur le côté du buste, sa valeur est équilibrée de chaque côté de l’axe pivoté.

Pince horizontale

La pince horizontale est placée généralement sur le côté du buste. Sa valeur est équilibrée sur l’axe horizontal.

Pince droite

La pince droite est la pince employée le plus souvent. Sa valeur est équilibrée des deux côtés de l’axe vertical. La mesure à absorber est divisée en 2 et reportée sur les deux côtés de l’axe.

Gradation de la manche de base

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille. En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu, taille 44.

Construction de la manche de base

La construction du patron de base de cette manche est réalisée d’après le tour et la profondeur d’emmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilisées pour la construction d’une manche de base :
– longueur de la manche = 58 cm ;
– profondeur d’emmanchure = 19 cm ;
– longueur d’emmanchure devant = 21 cm ;
– longueur d’emmanchure dos = 21,4 cm.
1. Longueur de la manche = AB = 58 cm.
2. AC = profondeur d’emmanchure – 1/5 profondeur d’emmanchure = 19 – (19 : 5) = 15,2 cm.
3. CE = 3/4 longueur d’emmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = 3/4 longueur d’emmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Joindre AD et AE.
6. AF = FC = 1/2 AC. À partir de F, tracer GF et FI à 45° de AF.
7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. À l’aide d’un pistolet, tracer la tête de la manche.
8. Hauteur du coude = AW = 35,5 cm, valeur de la pince = 3 cm au maximum, longueur de la pince = 10 cm au maximum.
9. Joindre DV + valeur de la pince.

Profondeur et longueur (ou tour) d’emmanchure

Le patron de base de la manche est construit d’après les mesures de profondeur et de longueur d’emmanchure. Cela donne une tête de manche bien ajustée. Cette technique de construction permet ensuite d’appliquer les transformations nécessaires à la réalisation des divers modèles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur d’emmanchure sont obtenues comme indiqué sur la figure 1.
1. Placer les patrons de base, dos et devant, côte à côte (fig. 1).
2. Joindre les points A et B.
3. Prolonger la ligne de côté jusqu’à AB.
4. La mesure XY donne la profondeur d’emmanchure.
5. La mesure de la longueur d’emmanchure se fait avec un mètre ruban placé sur le pourtour de l’emmanchure depuis l’épaule jusqu’à la ligne de côté. Il est préférable de prendre séparément la longueur d’emmanchure dos et la longueur d’emmanchure devant.

Proportions et adaptation de la manche à l’emmanchure

Qu’importe le modèle à réaliser, la construction du patron de la manche sera toujours tributaire des valeurs d’emmanchure relevées sur le buste, ce qui implique que le devant et le dos seront entièrement réglés et ajustés avant de construire la manche.
Sur la figure 1, sont présentés différents tracés de transformation d’emmanchure, chaque couleur de ligne correspondant à la transformation de manche dont elle dépend (fig. 2).
Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur d’emmanchure est agrandie et la hauteur de ligne d’emmanchure est abaissée, ce qui entraîne automatiquement une réduction et un élargissement de la hauteur de la « tête » de manche (fig. 2).

Attention !
Il est impératif de construire, de régler et d’ajuster le buste du vêtement
avant de construire les manches.

Exemple d’une planche de gradation

Les mesures sont données en millimètres et correspondent à une évolution d’une taille.
Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs d’évolution (fig. 1) puis réaliser la gradation (fig. 2).

La gradation

La gradation est une opération qui consiste à agrandir ou à diminuer un patron de base d’une ou plusieurs tailles.
Cette gradation peut se faire de deux manières : manuellement ou assistée par ordinateur (au moyen d’un logiciel spécifique). Elle est toujours établie sur un patron de base ajusté (souche).
Lors de la gradation d’un patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vêtement. Quelle que soit la méthode utilisée, il faut respecter les données indiquées dans le « tableau d’évolution » (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modèle de vêtement, en fonction des mesures utilisées par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.

 Les valeurs présentes dans ce tableau doivent, en cas d’agrandissement, être ajoutées aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles mesures (ou retranchées en cas de diminution).

Sur le patron de base, les valeurs données permettent d’augmenter ou de réduire d’une taille. On augmente la taille dans le sens des flèches, on réduit dans l’autre sens.
La gradation peut se faire taille par taille ou bien de plusieurs tailles.

Attention !
L’évolution de la taille se fait uniquement dans les sens vertical et horizontal.

Construction du patron de base du buste

BD : ligne de taille
VV1: ligne des petites hanches
WQ: ligne du bassin
BV : hauteur des petites hanches
BW: hauteur du bassin
WX: largeur de bassin dos
YQ : largeur de bassin devant

Pour plus d’informations sur les mesures du corps, en particulier sur la méthode à suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), pages 10-12.
Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné.

Nous prendrons l’exemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm,
DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm.
Établir le plan de construction à partir des mesures relevées en commençant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale égale à 44 cm.
Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne d’épaule.

1. Largeur du dos

Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 23 – 1 = 22 cm.

2. Largeur du devant

Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.

3. Encolure du dos

Pour déterminer une courbe d’encolure parfaitement ajustée au cou, diviser le tour d’encolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur d’encolure, et diviser le tour d’encolure par 6 pour obtenir AH, la largeur d’encolure.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur d’encolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure.

4. L’encolure du devant

Le calcul de la largeur de l’encolure du devant est le même que celui de
l’encolure dos (KC = AH = tour d’encolure divisé par 6).
Pour obtenir la profondeur d’encolure devant (CJ), diviser le tour d’encolure par 6 puis ajouter 2 cm.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm
Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure.

5. L’épaule

Sur la ligne d’épaule, mesurer au rapporteur un angle de 18° pour le dos (HH1), et de 26° pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur d’épaule (ex. longueur d’épaule = 14 cm).

6. L’emmanchure

Pour déterminer la hauteur d’emmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne d’emmanchure LL1 à 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant.

7. Ligne de carrure

Il manque encore un repère pour tracer la courbe entière d’emmanchure : la hauteur de carrure.
Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos – hauteur d’emmanchure –
profondeur d’encolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB – BL – AG) : 3} + 1 cm, soit {(44 – 23 – 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm.
Placer la ligne de carrure à 7,2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure.
Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traçant au pistolet les courbes d’emmanchure.
À noter : puisqu’on fait la construction d’un patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures placées sont des demi-carrures.
Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm
Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm

8. Pince de base (pince « bretelle »)

Pour déterminer la pince bretelle, il faut tout d’abord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-écart de poitrine.
Ex. Hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-écart de poitrine = NP = 19 : 2 = 9,5 cm
Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne d’épaule (R) jusqu’au saillant (N) ; tracer le deuxième bras de la pince SN écarté du premier de la distance de la valeur de la pince SR.
Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm.
Le deuxième bras de la pince doit avoir la même longueur que l’autre bras : RN = SN.
Pour ajuster la ligne d’épaule (après la fermeture de la pince), la deuxième
partie (ST) de la ligne d’épaule doit être tracée à un angle de 72° avec le deuxième bras de la pince SN.
Établir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbée par la pince.

9. Les pinces de la taille

La différence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur à absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit être répartie sur les 7 pinces de base :
– 2 pinces devant, situées sur la ligne verticale, déterminées par la mesure
de l’écart de poitrine ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm;
– 2 pinces dos (l’axe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne
dépasse pas en général 3 cm;
– 2 pinces de côté ; leur 1/2 valeur ne dépasse pas 4 cm;
– 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est généralement de 1 à 2 cm.

Exemple de calcul pour équilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine
= 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
– tour de poitrine – tour de taille = 92 – 68 = 24 cm;
– 24 : 2 = 12 = valeur à absorber pour un demi-patron ;
– 12 – 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm;
– 11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que l’on peut répartir en 2,5 cm
pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces côté.
Vérification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm
(pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces côté) = 12 cm, soit la valeur à absorber
au départ.

La hauteur des pinces dos ne dépasse pas en général la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusqu’au galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant.

10. Pince d’épaule du dos

La pince d’épaule du dos est placée au milieu de la ligne d’épaule et fait avec elle un angle de 90° (fig. 11).
Valeur de pince = + ou – 1 cm, longueur de pince = + ou – 7 cm.
Il est à noter que cette pince d’épaule dos est rarement utilisée dans les petites tailles ; il devient en revanche nécessaire d’y avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsqu’on emploie des matières lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utiliser cette pince permet d’absorber le volume du tissu malgré son peu de flexibilité ; pour des matières souples, légères ou extensibles, cette pince n’est pas utile.
La construction du patron de base est ainsi achevée.

Généralités

Ce manuel fait suite à l’ouvrage Coupe à plat : les bases. Il contient un enseignement approfondi de la technique de la coupe à plat, à l’intention tant des professionnels que des amateurs.
Les dessins, facilement compréhensibles, illustrent les constructions des patrons, étape par étape, des détails les plus simples jusqu’aux astuces de coupe les plus complexes.
Les modèles réunis ont été choisis afin de présenter l’ensemble des principes techniques permettant de répondre aux exigences de la mode et à ses tendances, et pour que chacun puisse développer sa créativité. Il n’y a ainsi ni taille standard, ni mesures imposées.

• Mesures du corps

• Construction du patron de base du buste
• La gradation

1. Exemple d’une planche de gradation

• Les manches

1. Proportions et adaptation de la manche à l’emmanchure
2. Profondeur et longueur (ou tour) d’emmanchure
3. Construction de la manche de base
4. Gradation de la manche de base

• Les divers types de pinces

La pince est une partie de tissu résorbée par couture, servant à ajuster le vêtement au corps. L’axe de la pince de base étant une droite, la valeur à absorber est équilibrée des deux côtés. En fonction du style du vêtement ou du tissu employé et afin de respecter les volumes du corps, les pinces pourront être modifiées, c’est-à-dire déplacées, basculées, déformées.

1. Pince droite
2. Pince horizontale
3. Pince en biais
4. Pince droite avec la valeur à absorber sur un seul côté de l’axe
5. Exemple d’application de la pince droite avec sa valeur d’un seul côté de l’axe 
6. Exemple d’application de la pince en biais dans une découpe 
7. Exemple d’obtention de pinces en biais par pivotement des pinces de base