Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune).
1- Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté.
2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure.
3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi.
4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis.
5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2.
6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis.
7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle.
8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.
Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm
9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne d’épaule correspondant au
milieu dos du col.
10- Sur la ligne parallèle à la ligne d’épaule, reporter 2,5 cm; cette mesure est très importante
puisqu’elle détermine l’inclinaison du pied de col, qui décide de l’inclinaison du
col. Plus cette mesure sera importante, plus le col s’aplatira sur le vêtement, et inversement.
La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).
11- Puis joindre le point d’épaule.
12- Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur
du tombant du col (environ 6 cm).
13- Tracer la ligne de cassure du col, parallèle à la ligne tracée à l’étape 11.
14- Fermer la construction, en traçant une parallèle à la ligne tracée à l’étape 13.
Pour des raisons techniques de montage, il est préférable d’arrondir les angles formés pendant la construction (ils sont indiqués sur la figure 4).
Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis décalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7).
Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.
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