Beauté & mode

Construction du patron du buste Pour obtenir le patron de ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement souhaité, puis appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1. 1- Tracer une patte de boutonnage d’une largeur d’environ 3 à 4 cm qui sera coupée séparément. 2- Élargir l’encolure du devant et du dos (par exemple, de 1,5 cm). 3- Sur le devant, diviser la ligne de carrure en deux parties égales. 4- Puis galber chacune des deux parties de la ligne. 5- Si la pince bretelle n’est pas au milieu de ces deux parties, la déplacer pour qu’elle le soit (voir page 13, pour les modifications de pinces). cliquez sur l'image pour l'agrandir  6-  Prolonger les axes des pinces jusqu’au bas de la veste. 7- Sur le dos, diviser la ligne de carrure en deux parties égales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne. Basculer légèrement le haut de la pince dos à la taille jusqu’au milieu de carrure. 8- Décalqu...

Construction du patron du buste Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune). Comme le devant est croisé et asymétrique, boutonné près de la couture du côté, tracer entièrement le patron du devant. 1- 2- Tracer la ligne, légèrement courbe, du devant asymétrique, avec la profondeur du décolleté souhaité (ex. 20 cm). 3-  Placer la croisure large d’environ 15 cm; elle se termine à droite par le bord du boutonnage, qui se situe au niveau de la taille à environ 5 cm de la couture du côté. cliquez sur l'image pour l'agrandir  4- Tracer le bas du devant de la veste légèrement courbe jusqu’à l’axe de la pince devant droite. 5- Tracer la forme du col pour faciliter la suite de la construction.   6-  Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure.  7- Prolonger les axes des pinces à la taille (devant et dos) jusqu’au bas de la ve...

Construction du patron du buste et du col Pour obtenir ce modèle de veste, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune). 1- Tracer une croisure large de 3 à 5 cm – cette mesure dépend du diamètre des boutons et de la qualité du tissu. 2-  Prolonger la ligne d’épaule. 3-  Reporter la mesure de 2,5 cm qui correspond à la largeur du pied de col. Puis réaliser le tracé du col (voir pages 31 à 37 pour toutes les étapes de construction du col tailleur). 4- Fixer la profondeur du décolleté, puis tracer la ligne de cassure du revers. cliquez sur l'image pour agrandir  5- Rehausser la ligne d’épaule du dos et du devant de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1,5 cm), si elles sont utilisées dans la veste. 6- Tracer l’emplacement de la pince de côté, découper, fermer la pince de base (pince bretelle) pour ouvrir la pince du côté (voir volume 1, Coupe à plat : les bas...

Construction du patron du buste et du col Sur le patron de base du buste réalisé d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, appliquer les transformations suivantes (fig. 1). Tout d’abord, placer l’un contre l’autre les patrons de base dos et devant en faisant correspondre les lignes horizontales de construction et en plaçant côte à côte les deux bas d’emmanchure. cliquez sur l'image pour l'agrandir  NB. Les parties bas des deux patrons dos et devant (sous la ligne de bassin) peuvent se chevaucher. 1-  Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm, puis fixer la profondeur du décolleté. 2- Prolonger la ligne d’épaule. 3- Reporter la mesure du pied de col (ex. 2,5 cm). 4- Tracer la ligne de cassure, à partir de laquelle est construite le col châle avec le revers (pour les étapes de la construction du col châle, voir page 38 et dans le volume 1 (Coupe à plat : les bases), « Les cols », page 184). 5- Dessiner la forme de col souhaitée. 6- Si la veste a des épaule...

Construction du patron du buste et du col Tracer le patron de base du buste, avec l’élargissement nécessaire, d’après les mesures données, puis appliquer les transformations en suivant les indications de la figure 1. 1- Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm au milieu devant, puis fixer la hauteur du décolleté. 2- Prolonger la ligne d’épaule et dessiner la forme souhaitée du col tailleur (pour toutes les étapes de construction du col tailleur, voir pages 31 à 37). 3- Rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm). 4- Déplacer la pince d’épaule dos d’une valeur de 1,5 cmdans la découpe de l’emmanchure, puis joindre par une courbe l’axe de la pince dans l’emmanchure dos à celui de la pince à la taille, et prolonger verticalement la courbe jusqu’au bas de la veste. 5- Placer une pince d’une valeur de 1 à 2 cm au milieu du dos. 6- Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure devant. Joindre l’axe de la pince jusqu’à celui de la pince à la taille et prolonger verti...

Construction du patron du buste Sur le patron de base réalisé d’après les mesures données avec l’élargissement nécessaire, appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1. 1- Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm (cette largeur dépend du diamètre des boutons et de la qualité du tissu), puis fixer la hauteur du décolleté. 2- Élargir l’encolure de 1 à 2 cm et rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm). 3-Déplacer la pince d’épaule du dos dans l’emmanchure (valeur de la pince = 1 cm), puis joindre par une courbe l’axe de la pince dans l’emmanchure dos à celui de la pince à la taille, et prolonger verticalement jusqu’au bas de la veste. cliquez sur l'image pour l'agrandir  1- Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure devant. 2- Placer une pince au milieu du dos d’une valeur de 1 à 1,5 cm. 3- Marquer le placement de la poche entre l’axe de la pince et la ligne de côté, 10 à 12 cm en dessous de la ligne de taille. 4- Tracer le...

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Cette manche est construite avec une découpe qui correspond à celle du buste au niveau de l’emmanchure. Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche tailleur précédente (voir page 39). Tracer la manche d’après le tour et la profondeurd’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29). Puis reporter séparément sur la tête de manche de la figure 3 les longueurs d’emmanchure dos et devant de l’épaule à la découpe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repère. À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche – sur la figur...

Cette manche est construite d’après le tour et la profondeur d’emmanchure. Exemple de mesures : – Tour d’emmanchure = 49,2 cm. – Profondeur d’emmanchure = 21 cm. – Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm = 21 – (21: 5) = 16,8 cm. – Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm. – Longueur de la manche = 60 cm. Dessus de manche – Tracer une verticale AB = longueur de la manche. – Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD. – Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD. – Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm. – Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG. Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF. – Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2. – Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm. – Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC...

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Pour la construction du col châle, voir aussi le volume 1 (Coupe à plat : les bases), page 184. Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm). Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert). Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm). Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou. Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col. Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions.

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille. Cliquez sur l'image pour l'agrandir 

Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune). 1 - Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté. 2 -  Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure. 3 - Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et       dépend du modèle choisi. 4 - Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis. 5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2. 6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis. 7 - Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle. 8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.    Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm 9- Puis tracer une lign...