Beauté & mode

Pour obtenir le patron du modèle ci-contre, tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une pince à la taille puis tracer le futur emplacement des pinces en biais (fig. 1, en rouge). En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais (X) s’ouvre naturellement sur le côté. En fermant la pince à la taille, une deuxième pince en biais (Y) s’ouvre en dessous de la première.

Le placement de la pince sur le modèle ci-contre dépend de la découpe et de la valeur cumulée des deux pinces : pince côté et pince à la taille. Construire d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis tracer les deux pinces (pince côté et pince à la taille) ainsi que les lignes de découpe désirées (fig. 1). Fermer les deux pinces : en refermant ces deux pinces, une nouvelle pince s’ouvrira naturellement dans la ligne de découpe (fig. 2).

Pour obtenir un patron de buste bien ajusté sur la poitrine (voir ci-contre), une pince droite avec la valeur d’un seul côté de l’axe de la pince est nécessaire. Tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les mesures données, puis placer les axes des pinces et les lignes de découpe (fig. 1). La modification de la pince de la taille est nécessaire pour obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).

Cette pince, à destination très particulière, est utilisée le plus souvent dans la construction de corsages ajustés dont les coutures sont renforcées par des baleines (tiges flexibles servant d’armature), ou dans les vêtements découpés dans des tissus rayés. Le tracé de la forme, l’équilibre et le placement de cette pince, dépendent du choix de la coupe, mais aussi de la qualité du tissu. Les figures 5 et 6 présentent l’effet visuel obtenu par deux applications différentes de pince. Attention ! Pour une pince dont la valeur est placée d’un seul côté, la valeur à absorber ne doit pas excéder 2 cm afin d’éviter les problèmes de montage : les « bras » de la pince ne seraient plus de la même longueur ! Une différence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs des bras de la pince peut être acceptée.

La pince en biais est formée par un pivotement de l’axe. Le plus souvent placée sur le côté du buste, sa valeur est équilibrée de chaque côté de l’axe pivoté.

La pince horizontale est placée généralement sur le côté du buste. Sa valeur est équilibrée sur l’axe horizontal.

La pince droite est la pince employée le plus souvent. Sa valeur est équilibrée des deux côtés de l’axe vertical. La mesure à absorber est divisée en 2 et reportée sur les deux côtés de l’axe.

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille. En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu, taille 44.

La construction du patron de base de cette manche est réalisée d’après le tour et la profondeur d’emmanchure (voir page ci-contre). Exemple de mesures utilisées pour la construction d’une manche de base : – longueur de la manche = 58 cm ; – profondeur d’emmanchure = 19 cm ; – longueur d’emmanchure devant = 21 cm ; – longueur d’emmanchure dos = 21,4 cm. 1. Longueur de la manche = AB = 58 cm. 2. AC = profondeur d’emmanchure – 1/5 profondeur d’emmanchure = 19 – (19 : 5) = 15,2 cm. 3. CE = 3/4 longueur d’emmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm. 4. CD = 3/4 longueur d’emmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm. 5. Joindre AD et AE. 6. AF = FC = 1/2 AC. À partir de F, tracer GF et FI à 45° de AF. 7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. À l’aide d’un pistolet, tracer la tête de la manche. 8. Hauteur du coude = AW = 35,5 cm, valeur de la pince = 3 cm au maximum, longueur de la pince = 10 cm au maximum. 9. Joindre DV + valeur de la pince.

Le patron de base de la manche est construit d’après les mesures de profondeur et de longueur d’emmanchure. Cela donne une tête de manche bien ajustée. Cette technique de construction permet ensuite d’appliquer les transformations nécessaires à la réalisation des divers modèles. Les mesures de la profondeur et de la longueur d’emmanchure sont obtenues comme indiqué sur la figure 1. 1. Placer les patrons de base, dos et devant, côte à côte (fig. 1). 2. Joindre les points A et B. 3. Prolonger la ligne de côté jusqu’à AB. 4. La mesure XY donne la profondeur d’emmanchure. 5. La mesure de la longueur d’emmanchure se fait avec un mètre ruban placé sur le pourtour de l’emmanchure depuis l’épaule jusqu’à la ligne de côté. Il est préférable de prendre séparément la longueur d’emmanchure dos et la longueur d’emmanchure devant.

Qu’importe le modèle à réaliser, la construction du patron de la manche sera toujours tributaire des valeurs d’emmanchure relevées sur le buste, ce qui implique que le devant et le dos seront entièrement réglés et ajustés avant de construire la manche. Sur la figure 1, sont présentés différents tracés de transformation d’emmanchure, chaque couleur de ligne correspondant à la transformation de manche dont elle dépend (fig. 2). Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur d’emmanchure est agrandie et la hauteur de ligne d’emmanchure est abaissée, ce qui entraîne automatiquement une réduction et un élargissement de la hauteur de la « tête » de manche (fig. 2). Attention ! Il est impératif de construire, de régler et d’ajuster le buste du vêtement avant de construire les manches.

Les mesures sont données en millimètres et correspondent à une évolution d’une taille. Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs d’évolution (fig. 1) puis réaliser la gradation (fig. 2).

La gradation est une opération qui consiste à agrandir ou à diminuer un patron de base d’une ou plusieurs tailles. Cette gradation peut se faire de deux manières : manuellement ou assistée par ordinateur (au moyen d’un logiciel spécifique). Elle est toujours établie sur un patron de base ajusté (souche). Lors de la gradation d’un patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vêtement. Quelle que soit la méthode utilisée, il faut respecter les données indiquées dans le « tableau d’évolution » (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modèle de vêtement, en fonction des mesures utilisées par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.  Les valeurs présentes dans ce tableau doivent, en cas d’agrandissement, être ajoutées aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles mesures (ou retranchées en cas de diminution). Sur le patron de base, les valeurs données permettent d’augmenter ou ...

BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ: ligne du bassin BV : hauteur des petites hanches BW: hauteur du bassin WX: largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant Pour plus d’informations sur les mesures du corps, en particulier sur la méthode à suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné. Nous prendrons l’exemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. Établir le plan de construction à partir des mesures relevées en commençant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale égale à 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne d’épaule. 1. Largeur du dos Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 23 – 1...

Ce manuel fait suite à l’ouvrage Coupe à plat : les bases. Il contient un enseignement approfondi de la technique de la coupe à plat, à l’intention tant des professionnels que des amateurs. Les dessins, facilement compréhensibles, illustrent les constructions des patrons, étape par étape, des détails les plus simples jusqu’aux astuces de coupe les plus complexes. Les modèles réunis ont été choisis afin de présenter l’ensemble des principes techniques permettant de répondre aux exigences de la mode et à ses tendances, et pour que chacun puisse développer sa créativité. Il n’y a ainsi ni taille standard, ni mesures imposées. Mesures du corps Construction du patron de base du buste La gradation Exemple d’une planche de gradation Les manches Proportions et adaptation de la manche à l’emmanchure Profondeur et longueur (ou tour) d’emmanchure Construction de la manche de base Gradation de la manche de base Les divers types de pinces La pince est une partie...