Blogging Begin: octobre 2013

dimanche 20 octobre 2013

Veste cintrée « jean », col rapporté classique

Construction du patron du buste

Pour obtenir le patron de ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec
l’élargissement souhaité, puis appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.
1- Tracer une patte de boutonnage d’une largeur d’environ 3 à 4 cm qui sera coupée séparément.
2- Élargir l’encolure du devant et du dos (par exemple, de 1,5 cm).
3- Sur le devant, diviser la ligne de carrure en deux parties égales.
4- Puis galber chacune des deux parties de la ligne.
5- Si la pince bretelle n’est pas au milieu de ces deux parties, la
déplacer pour qu’elle le soit (voir page 13, pour les modifications de pinces).

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6- Prolonger les axes des pinces jusqu’au bas de la veste.
7- Sur le dos, diviser la ligne de carrure en deux parties égales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne.
Basculer légèrement le haut de la pince dos à la taille jusqu’au milieu de carrure.
8- Décalquer séparément toutes les parties du patron (fig. 2), arrondir le galbe de poitrine en respectant une platitude de 2 cm.
Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 2 cm en bas de la veste.
Placer plusieurs crans de repère et de montage.

Construction du patron de la manche et du col

Pour tracer le patron de manche de cette veste, exécuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 à 45). Pour tracer le patron du col, se référer au volume 1, « Cols rapportés »,
page 159.
Cette veste est sans doublure et il y a une bande de boutonnage à la place de la parementure devant.

Veste cintrée « cache-coeur », col châle rapporté

Construction du patron du buste

Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement
nécessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune).
Comme le devant est croisé et asymétrique, boutonné près de la couture du côté, tracer entièrement le patron du devant.
1- 2- Tracer la ligne, légèrement courbe, du devant asymétrique, avec la profondeur du décolleté souhaité (ex. 20 cm).
3- Placer la croisure large d’environ 15 cm; elle se termine à droite par le bord du boutonnage, qui se situe au niveau de la taille à environ 5 cm de la couture du côté.

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4- Tracer le bas du devant de la veste légèrement courbe jusqu’à l’axe de la pince devant droite.
5- Tracer la forme du col pour faciliter la suite de la construction.
6- Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure.
7- Prolonger les axes des pinces à la taille (devant et dos) jusqu’au bas de la veste.

8- Dans la découpe du dos, incruster une pince dans l’emmanchure (ex. 1 cm à 1,5 cm), puis joindre l’axe de la pince à la taille par une légère courbe.
9- Rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm), si elles sont utilisées.

Décalquer séparément les parties du patron de la veste (fig. 2 et fig. 3).

10- Tracer la parementure du devant (largeur de 7 à 10 cm, par exemple), puis décalquer (fig. 3, en jaune).
11- Tracer la parementure d’encolure dos (fig.2, en jaune), puis décalquer.
12- Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.
13- Tracer un ourlet en bas de la veste, sur le dos et sur le côté devant droit, de la même largeur que celle de la parementure devant.

Construction du col

1- Tracer une ligne verticale.
2- Puis décalquer le col dessiné auparavant sur le patron du buste (fig. 1) ; placer la partie haute du col à une distance de 5 cm de la verticale , comme indiqué sur la figure 4. Cette mesure est très importante puisqu’elle détermine l’inclinaison du col sur le cou.
3- Sur une ligne horizontale, reporter la 1/2 longueur de l’encolure dos (ex. 8,2 cm).
4- Construire le pied de col d’une largeur de 3 cm.
5- Fermer la construction du col avec une ligne verticale qui correspond au milieu dos.
Ajouter une couture de 1 cm. Placer le cran d’épaule sur le patron fini.

Construction du patron de la doublure

Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1), en appliquant quelques modifications (fig. 6, en jaune).
1- Enlever l’épaisseur des épaulettes.
2- Ôter la parementure d’encolure dos et la parementure du devant, qui seront coupées en tissu.
3- Élargir le milieu du dos de 2 à 3 cm – cette valeur (pli d’aisance) sera repliée et fixée en haut à la parementure.
4- Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la valeur d’ourlet afin que la souplesse donnée à la doublure ne la fasse pas dépasser du vêtement.

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini de la doublure.

Placer les crans de repère et de montage.

Construction du patron de la manche

Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se référer à la page 39 et exécuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

Veste cintrée, col tailleur, manche tailleur classique

Construction du patron du buste et du col

Pour obtenir ce modèle de veste, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune).
1- Tracer une croisure large de 3 à 5 cm – cette mesure dépend du diamètre des boutons et de la qualité du tissu.
2- Prolonger la ligne d’épaule.
3- Reporter la mesure de 2,5 cm qui correspond à la largeur du pied de col. Puis réaliser le tracé du col (voir pages 31 à 37 pour toutes les étapes de construction du col tailleur).
4- Fixer la profondeur du décolleté, puis tracer la ligne de cassure du revers.

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5- Rehausser la ligne d’épaule du dos et du devant de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1,5 cm), si elles sont utilisées dans la veste.
6- Tracer l’emplacement de la pince de côté, découper, fermer la pince de base (pince bretelle) pour ouvrir la pince du côté (voir volume 1, Coupe à plat : les bases, « Passage de pinces », page 24).
7- Pour la pince à la taille du devant, tracer d’abord la ligne de découpe, puis déplacer la pince en gardant sa valeur.
Placer une pince d’une valeur de 1 à 2 cm au milieu du dos.
Décalquer et séparer toutes les parties du patron.
Tracer les lignes des parementures du dos et du devant d’une largeur de 8 à 12 cm par exemple (fig. 2, en jaune), puis les décalquer.
Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie et un ourlet de 5 cm en bas sur le patron fini de la veste si la veste est doublée.
Placer les crans de repère et de montage.

Construction du patron de la doublure

Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 3, en jaune).

1- Enlever l’épaisseur des épaulettes.
2- Ôter la parementure d’encolure dos et la parementure du devant, qui seront coupées en tissu.
3- Élargir le milieu du dos de 2 à 3 cm – cette valeur (pli d’aisance) sera repliée et fixée en haut à la parementure.
4- Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la valeur d’ourlet afin que la souplesse donnée à la doublure ne la fasse pas dépasser du vêtement.

Construction du patron de la manche

Pour tracer le patron de manche de cette veste, exécuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 à 45).

Veste cintrée avec petit côté, col châle

Construction du patron du buste et du col

Sur le patron de base du buste réalisé d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, appliquer les transformations suivantes (fig. 1).
Tout d’abord, placer l’un contre l’autre les patrons de base dos et devant en faisant correspondre les lignes horizontales de construction et en plaçant côte à côte les deux bas d’emmanchure.

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NB. Les parties bas des deux patrons dos et devant (sous la ligne de bassin) peuvent se chevaucher.

1- Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm, puis fixer la profondeur du décolleté.

2- Prolonger la ligne d’épaule.

3- Reporter la mesure du pied de col (ex. 2,5 cm).
4- Tracer la ligne de cassure, à partir de laquelle est construite le col châle avec le revers (pour les étapes de la construction du col châle, voir page 38 et dans le volume 1 (Coupe à plat : les bases), « Les cols », page 184).
5- Dessiner la forme de col souhaitée.
6- Si la veste a des épaulettes, rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm). Cette ligne doit être tracée après la fermeture de la pince bretelle.

7- À partir de la pince devant, tracer la ligne d’ouverture de la poche jusqu’au niveau de la ligne des petites hanches (ici, 10 à 12 cm plus bas) et prolonger cette ligne horizontalement sur le côté du dos.

8- Tracer une verticale qui divise en deux la valeur totale de la pince de côté.
9- Tracer les deux axes des deux pinces des petits côtés dos et devant sans que la distance qui les sépare ne dépasse en général 1/8e du tour du bassin. Puis reporter la 1/2 valeur de la pince de côté séparément sur les axes des pinces des petits côtés dos et devant.

10- et 11- Élargir les extrémités du petit côté de la valeur absorbée dans le chevauchement (sur la hauteur du bassin) des patrons dos et devant.

12- Tracer la ligne de découpe du dos en suivant l’axe de la pince à la taille jusqu’à la ligne d’épaule.

13- Placer la pince d’épaule sur cette ligne de découpe (valeur, par exemple, de 1 cm).

Décalquer toutes les parties du tracé de la veste.
Sur les parties milieu devant, ajouter la parementure de la poche (ex. 3 à 5 cm comme indiqué sur la figure 2).
Pour la construction de la poche dans une découpe, se référer dans le volume 1 (Coupe à plat : les bases), « Poches intérieures », page 195.
Placer les crans de repère et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie et 5 cm d’ourlet en bas de la veste.

Construction du patron de la doublure

Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 2, en jaune).

1- Enlever l’épaisseur d’épaulette.

2- Ôter la parementure d’encolure dos et la parementure du devant, qui seront coupées en tissu.

3- Élargir le milieu du dos de 2 à 3 cm – cette valeur (pli d’aisance) sera repliée et fixée en haut à la parementure.

4- Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la valeur d’ourlet afin que la souplesse donnée à la doublure ne la fasse pas dépasser du vêtement. Se référer au volume 1, page 216.

Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont été extraites : l’encolure dos, la parementure devant et en bas de la doublure – sur les autres parties, la couture est déjà intégrée au patron fini de la veste.

Placer des crans de repère et de montage sur le patron fini de la doublure de la veste.

Veste cintrée à découpe « princesse », col allongé

Construction du patron du buste et du col

Tracer le patron de base du buste, avec l’élargissement nécessaire, d’après les mesures données, puis appliquer les transformations en suivant les indications de la figure 1.
1- Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm au milieu devant, puis fixer la hauteur du décolleté.
2- Prolonger la ligne d’épaule et dessiner la forme souhaitée du col tailleur (pour toutes les étapes de construction du col tailleur, voir pages 31 à 37).
3- Rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm).
4- Déplacer la pince d’épaule dos d’une valeur de 1,5 cmdans la découpe de l’emmanchure, puis joindre par une courbe l’axe de la pince dans l’emmanchure dos à celui de la pince à la taille, et prolonger verticalement
la courbe jusqu’au bas de la veste.
5- Placer une pince d’une valeur de 1 à 2 cm au milieu du dos.
6- Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure devant. Joindre l’axe de la pince jusqu’à celui de la pince à la taille et prolonger verticalement jusqu’au bas de la veste.

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Décalquer et séparer toutes les parties du patron.
Tracer la parementure du devant et la parementure d’encolure dos (fig. 2 et fig. 3, en jaune) puis décalquer.
Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau, et un ourlet de 5 cm en bas de la veste.
Placer plusieurs crans de montage sur le patron fini.

Construction du patron de la doublure

Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 1, en jaune).

1- Enlever l’épaisseur d’épaulette.
2-Ôter la parementure d’encolure dos et la parementure du devant, qui seront coupées en tissu.
3- Élargir le milieu du dos de 2 à 3 cm – cette valeur (pli d’aisance) sera repliée et fixée en haut à la parementure.
4- Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la valeur d’ourlet afin que la souplesse donnée à la doublure ne la fasse pas dépasser du vêtement.

Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont été extraites : l’encolure dos 1- , les lignes d’épaule 2- , la parementure du devant 3- , le bas de la doublure 4- . La couture est déjà intégrée dans le patron fini de la veste pour les autres lignes du patron de la doublure.
Couper au pli la doublure du dos 5- .
Placer les crans de repère et de montage sur le patron fini.

Construction du patron de la manche

Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se référer à la page 39 et exécuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

Veste cintrée à découpe « princesse », col en V

Construction du patron du buste

Sur le patron de base réalisé d’après les mesures données avec l’élargissement nécessaire, appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.
1- Ajouter une croisure large de 3 à 5 cm (cette largeur dépend du diamètre des boutons et de la qualité du tissu), puis fixer la hauteur du décolleté.
2- Élargir l’encolure de 1 à 2 cm et rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 cm).
3-Déplacer la pince d’épaule du dos dans l’emmanchure (valeur de la pince = 1 cm), puis joindre par une courbe l’axe de la pince dans l’emmanchure dos à celui de la pince à la taille, et prolonger verticalement
jusqu’au bas de la veste.

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1- Déplacer la pince bretelle dans l’emmanchure devant.
2- Placer une pince au milieu du dos d’une valeur de 1 à 1,5 cm.
3- Marquer le placement de la poche entre l’axe de la pince et la ligne de côté, 10 à 12 cm en dessous de la ligne de taille.
4- Tracer les lignes des parementures du devant et de l’encolure dos (d’une largeur de 5 à 7 cm au minimum).
À l’aide d’un calque, séparer les parties du patron.
Arrondir le galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm.
La poche, placée sur le devant entre l’axe de la pince et la ligne de côté, a besoin d’une parementure pour que la doublure n’apparaisse pas : allonger le côté devant de 3 à 5 cm – ne pas construire la parementure à part pour éviter l’épaisseur supplémentaire d’une couture (fig. 3, en jaune). Pour plus de détails, se reporter dans le volume 1 (Coupe à plat : les bases), aux « Poches intérieures », page 195.
Placer les crans de repère et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron et 5 cm d’ourlet en bas de la veste.

Construction du patron de la doublure

Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 1, en jaune).
1- Enlever l’épaisseur d’épaulette.
2- Ôter les parementures (qui sont coupées en tissu).
3- Élargir le milieu dos de 2 à 3 cm.
4- Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la valeur de l’ourlet (ex. ourlet de 5 cm divisé par 2 = 2,5 cm).

1- Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont été extraites : l’encolure, la parementure devant et en bas de la doublure – sur les autres parties, la couture est déjà intégrée au patron fini de la veste.
2- Dos à couper au pli.
Placer les crans de repère et de montage.

Construction du patron de la manche

Pour tracer la manche de cette veste, se référer à la page 39 et exécuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

dimanche 13 octobre 2013

Gradation de la manche tailleur

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Étapes de construction de la manche tailleur avec raccord des coutures à l’emmanchure

Cette manche est construite avec une découpe qui correspond à celle du buste au niveau de l’emmanchure.
Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche
tailleur précédente (voir page 39).

Tracer la manche d’après le tour et la profondeurd’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29).
Puis reporter séparément sur la tête de
manche de la figure 3 les longueurs
d’emmanchure dos et devant de l’épaule à
la découpe (fig. 4, dos en vert et
devant en bleu). Placer les crans de repère.
À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche – sur la figure 3 –, puis les découper.
Dissocier les côtés opposés (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux côtés sont réunis en un seul – partie dos en jaune, et partie devant en noir.

Attention !

Respecter l’embu en reportant ces mesures.

Partie basse du dessous de manche
GH = 2,5 cm.
Pointer K sur l’horizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Partie basse du dessus de manche
CD = 2,5 cm.
Pointer F sur l’horizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} – 1 = 15 cm.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).

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Étapes de construction de la manche tailleur classique

Cette manche est construite d’après le tour et la profondeur d’emmanchure.
Exemple de mesures :
– Tour d’emmanchure = 49,2 cm.
– Profondeur d’emmanchure = 21 cm.
– Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm
= 21 – (21: 5) = 16,8 cm.
– Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm.
– Longueur de la manche = 60 cm.
Dessus de manche
– Tracer une verticale AB = longueur de la manche.
– Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis
fermer le rectangle ABCD.
– Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD.
– Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm.
– Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG.
Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF.
– Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2.
– Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm.
– Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm.
– Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis.
Dessous de manche
– Tracer l’horizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusqu’au niveau de la droite CB.
– Sur la ligne de hauteur de la tête FG prolongée, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 – (19 + 3) = 16 cm.
– Fermer le rectangle F1F2TR.
– Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu’à F2T.
– Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de l’angle K1SR, porter 2 cm.
– Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche – 1 cm = (38 : 3) – 1 = 11,6 cm.
– Joindre tous les points comme sur le croquis.

À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.

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La manche tailleur

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Le col châle

Pour la construction du col châle, voir aussi le volume 1 (Coupe à plat : les bases), page 184.
Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm).
Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert).
Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm).
Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue
(ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou.
Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col.
Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions.

Gradation du col tailleur et du revers

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille.

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Étapes de construction du col tailleur avec revers

Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune).

1 - Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté.

2 - Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure.
3 - Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi.
4 - Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis.

5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2.

6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure

– en jaune sur le croquis.

7 - Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle.

8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.

Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm

9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne d’épaule correspondant au

milieu dos du col.

10- Sur la ligne parallèle à la ligne d’épaule,

reporter 2,5 cm; cette mesure est très importante

puisqu’elle détermine l’inclinaison du

pied de col, qui décide de l’inclinaison du

col. Plus cette mesure sera importante, plus

le col s’aplatira sur le vêtement, et inversement.

La mesure usuelle est en moyenne de

2,5 cm (pied de col).

11- Puis joindre le point d’épaule.

- Tracer une perpendiculaire et reporter la

largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur

du tombant du col (environ 6 cm).

12- Tracer la ligne de cassure du col, parallèle

à la ligne tracée à l’étape .

13- Fermer la construction, en traçant une

parallèle à la ligne tracée à l’étape .

Pour des raisons techniques de montage, il est préférable d’arrondir les angles formés pendant la construction (ils sont indiqués sur la figure 4).

Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis décalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7).

Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.

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