Manteau classique, manches raglan, double boutonnage

Pour obtenir le patron de ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données et avec l’élargissement nécessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.

Devant

1- Élargir l’encolure de 2 à 3 cm et rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1,5 cm).
2- Ajouter une croisure large de 10 cm environ.
3- Fixer la profondeur du décolleté, tracer la ligne de cassure du revers et la forme du revers souhaitée (deux formes possibles, fig. 1, en orange ou en vert).
4- Tracer une ligne de découpe courbe qui part de l’emmanchure au niveau de la ligne de carrure et
rejoint l’encolure au tiers du tour d’encolure devant (largeur du morceau : 10 cm environ parallèlement à la ligne d’épaule).















5- À partir de la ligne de bassin (environ 20 cm en dessous de la ligne de taille), évaser le bas du manteau de telle façon que la largeur en bas soit augmentée de 4 à 5 cm; ajuster ensuite la longueur pour ne pas avoir de
pointe sur la couture de côté après le montage.
6- Placer l’ouverture de la poche de telle façon que le haut de la poche soit au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) ; la largeur de l’ouverture doit permettre le passage de la main (ex. 17 cm).
7- Tracer la ligne de la parementure du devant (fig. 1, en bleu).

Dos

8- Élargir l’encolure sur l’épaule de 2 à 3 cm, et en profondeur de 1 cm, puis rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur de l’épaulette.
9- Tracer une ligne de découpe courbe qui part de l’emmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint l’encolure au tiers du tour d’encolure dos (largeur du morceau : 7 cm environ parallèlement à la ligne
d’épaule).
10- Élargir le bas du manteau de la même manière que celui du devant.
11- Tracer la parementure d’encolure dos (largeur de 10 cm au minimum sur la ligne d’épaule, cette mesure doit correspondre à celle du devant).

Pour la construction de la manche, se référer à « Construction du raglan d’après le patron de base du buste et de la manche », pages 116 à 117.
Décalquer séparément toutes les parties du dos et du devant du patron construit.
Pour le patron de la poche, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), « Les poches intérieures », page 195.
Pour le patron du col rapporté, voir « Les cols rapportés », volume 1, page 159.
Ajouter une couture de 1 cm.
Placer les crans de repère et de montage.

Construction du patron de la doublure

Construire le patron de la doublure sur le patron fini du manteau. Rajouter sur le patron du buste la partie haute découpée ( fig. 1 et fig. 2) pour pouvoir fixer les gabarits des parementures. Appliquer ensuite les modifications en orange sur la figure 5.
1- Ôter la parementure d’encolure dos, celle de la manche et celle du devant (qui sont coupées en tissu).
2- Élargir le milieu dos de 2 à 3 cm. Cette valeur sera ajustée sous la forme
d’un pli au milieu du dos (pli d’aisance), puis sera assemblée avec la parementure d’encolure dos.

3- Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure de la manche de la moitié de la valeur de l’ourlet (ex. ourlet de 5 cm divisé par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donnée à la doublure ne la
fasse pas dépasser du vêtement.
Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont été extraites : l’encolure, la parementure devant et le bas de la doublure ; la couture est déjà intégrée dans le patron fini du manteau pour les autres
lignes du patron de la doublure.
Placer les crans de repère et de montage.

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