Tracer le patron de base d’après les mesures données et l’élargissement souhaité (ex. tour de taille + 2 cm ; tour du bassin + 4 cm ; hauteur du montant + 2 cm). Puis exécuter la transformation en appliquant les indications données ci-dessous.
1- Enlever 2 cm au milieu devant sur la ligne de taille, puis rejoindre progressivement la fourche sur la ligne du bassin.
2- Tracer la pince devant d’une longueur de 9 cm et d’une valeur obtenue par le calcul de la valeur à absorber à la taille. L’emplacement de cette pince dépend de la morphologie (ventre plus ou moins marqué).
Puis, par la même courbe que celle du dos, retracer la ligne de côté ; si nécessaire augmenter la valeur de la pince de côté et équilibrer cette valeur entre le dos et le devant.
3- Placer une pince dos d’une longueur de 10 à 12 cm, en respectant sa valeur de base de 2,5 cm.
4- Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée d’une largeur de 15 à 17 cm pour un passage confortable de la main (pour plus de détails sur la confection de la poche, voir « Poche dans découpe en biais de jupe », vol. 1, page 200).
5- Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaitée (ici 50 cm) en deux parts égales de chaque côté de la ligne centrale du devant et du dos.
Pour le devant, 50 : 2 = 25 ; 25 – 1 = 24 cm, soit 12 cm à droite et 12 cm à gauche de la ligne centrale. Pour le dos, 50 : 2 = 25 ; 25 + 1 = 26 cm, soit 13 cm à droite et 13 cm à gauche de la ligne centrale.
Ensuite, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses par de légères courbes.
Ajouter une couture de 1 cm autour du tracé du dos et du devant et un ourlet de 5 cm environ en bas du pantalon.
Tracer une ceinture droite.
Placer les crans de montage.
Si la fermeture à glissière est placée au milieu devant, ajouter une braguette large de 2 cm au milieu devant, mais la fermeture peut aussi être placée sur la couture de côté.
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