Saroual

Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du pantalon d’après les mesures données, sans élargissement, et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous.

1- Sur le devant du pantalon, tracer une pince de côté d’une valeur maximale de 3 cm, puis joindre par une courbe la ligne de bassin. Sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 3 cm. Reporter ensuite sur
une courbe à partir de la pince de côté le 1/4 du tour de taille. Joindre enfin progressivement la ligne de bassin.
2- Retracer la ligne de côté dos par la même courbe que celle du côté devant.
3- Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée.
Après cette première étape de modifications, sur une autre feuille, tracer une droite à 45° (plein biais). Placer de part et d’autre de cette droite les deux côtés devant, droit et gauche (fig. 2).

4- Les deux côtés du devant doivent être placés à la même distance de la droite. Sur la ligne des genoux, les entrejambes ne doivent pas être écartés de plus de 50 cm pour ne pas avoir trop de tissu entre les jambes.
5- Reporter la moitié de la largeur du bas du pantalon souhaitée, en deux parts égales de chaque côté de la ligne centrale. Joindre par une courbe la ligne en biais en terminant par un angle droit avec cette ligne.
6- Tracer en ligne droite la ligne extérieure jusqu’à la ligne du bassin.
7- Décreuser la ligne de taille d’environ 5 cm.
8- Décalquer l’entrejambe du devant et la droite à 45°.
9- Puis placer les deux côtés dos, gauche et droit, comme indiqué sur la figure 3.
10- Pour le bas du pantalon, les lignes extérieures et la ligne de taille, procéder comme pour le devant.

Construire le patron de la poche passepoilée (pour la confection de la poche voir « Poches intérieures », vol. 1, page 195).
Placer la fermeture à glissière dans la couture sur le côté gauche, car ce modèle de pantalon ne comporte pas de couture, ni sur le milieu devant ni sur le milieu dos.
Tracer une ceinture droite d’une largeur de 4 cm.
Placer les crans de repère et de montage surtout sur l’entrejambe, car l’équilibre du pantalon est sur la ligne en biais de 45°. Pour cette raison, il faudra impérativement accorder (pendant le montage) le cran de milieu
dos avec celui du milieu devant.

La construction du patron de ce modèle est faite en biais pour plusieurs raisons :
– le biais permet d’ajuster le haut du pantalon sans utiliser de pinces à la taille ;
– le tissu coupé en biais prend une jolie forme de tombé à l’entrejambe.
Mais ce même modèle peut être coupé en droit-fil pour obtenir un plus joli effet dans les tissus à rayures ou à carreaux. Les principes de la construction sont les mêmes, l’écart d’entrejambe doit être identique pour
le devant et pour le dos. La différence est dans le haut du pantalon : pour ajuster la taille, il faut placer des pinces (fig. 6).

Tracer le patron de base du pantalon d’après les mesures données avec élargissement.
Placer les pinces milieu devant, devant, côté et dos (fig. 6) avec les valeurs obtenues par le calcul de la valeur à absorber à la taille.
Placer de part et d’autre d’une verticale les deux côtés, droit et gauche, du dos (ou du devant) en les écartant de la même distance par rapport à cette verticale (fig. 7). Puis tracer l’entrejambe (fig. 7, en violet). Le décalquer pour la construction du devant (ou du dos). Pour la suite du tracé, procéder comme pour ce même modèle en biais (fig. 2 et fig. 3, pages 179-180).

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