Veste à découpe « princesse », manches raglan, col châle

Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec l’élargissement nécessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.

Devant

1- Déplacer la pince bretelle du patron de base dans l’emmanchure (voir volume 1, Coupe à plat : les bases, « Passage des pinces », page 24). Puis prolonger verticalement l’axe de la pince à la taille
jusqu’au bas de la veste.
2- À partir de l’encolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout d’abord la ligne d’épaule puis en faisant un angle avec l’horizontale environ égal à 45° sur une longueur égale à la longueur de la
manche ; arrondir l’angle formé. Puis, sur une perpendiculaire à cette ligne de la
manche, reporter la moitié de la largeur du bas de manche.
Si la veste est réalisée avec des épaulettes, rehausser la ligne d’épaule de l’épaisseur des épaulettes (ex. 1 ou 1,5 cm).


3- Reporter la moitié de la largeur souhaitée de la manche sur une perpendiculaire à la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de côté. Puis, avec une droite, rejoindre le creux de l’emmanchure (fig. 1, en orange).
4- Retracer le petit triangle obtenu « en miroir » (fig. 1, en bleu).
5- La fermeture de la pince d’emmanchure sur le buste provoque une différence entre la longueur de l’emmanchure du buste et celle de la manche.
Pour cette raison, enlever la valeur de la pince sur la partie haute de la manche et l’ajouter en bas de celle-ci. Mais si cette valeur ne dépasse pas 1 cm, on peut la laisser sous la forme d’embu.
6- Tracer une ligne de découpe courbe qui part de l’emmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint l’encolure au tiers du tour d’encolure devant (largeur du morceau : 10 cm au maximum parallèlement à la ligne d’épaule).
7- Ajouter une croisure de la largeur souhaitée (ici 7 cm).
8- Fixer la profondeur du décolleté, puis réaliser la construction du col châle (voir « Les vestes », page 38 et, dans le volume 1, « Les cols châles », pages 184-189).

9- Ajouter 2 à 3 cm à la largeur du bas de la veste, en plus de l’élargissement de base, puis ajuster la longueur pour ne pas avoir la « pointe » sur la couture du côté après le montage.

Dos

10- Tracer la ligne du haut de manche comme sur le devant.
11- Reporter la moitié de la largeur souhaitée de la manche sur une perpendiculaire à la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de côté. Puis, avec une droite, rejoindre le creux de l’emmanchure (fig. 1, en orange).
12- Retracer le petit triangle obtenu « en miroir » (fig. 2, en bleu).
13- Tracer une ligne de découpe courbe qui part de l’emmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint l’encolure au tiers du tour d’encolure dos (largeur du morceau : environ 7 cm parallèlement à la ligne d’épaule).
14- À partir de la pince d’emmanchure, joindre l’axe de la pince par une légère courbe puis le prolonger verticalement jusqu’au bas de la veste.
15- Tracer une pince à la taille d’une valeur de 1 ou 2 cm (selon le calcul de la valeur à absorber à la taille, voir vol. 1, page 22).
16- Ajouter 2 à 3 cm à la largeur du bas de la veste, en plus de l’élargissement
de base, puis ajuster la longueur pour ne pas avoir de « pointe » sur la couture du côté après le montage.

À l’aide d’un calque, séparer les parties du dos et du devant.
Sur le patron fini, tracer la parementure d’encolure dos et la parementure du devant (fig. 3 et fig. 4, en orange).
Si la veste est doublée, pour la construction de la doublure, se référer aux modèles de vestes, page 47, et aux explications détaillées du volume 1 sur les doublures, pages 213-217.
Ajouter une couture de 1 cm sur les patrons finis des parties dos et devant, et 5 cm d’ourlet en bas de la veste et en bas de la manche.
Ne pas oublier de placer les crans de repère et de montage.

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