Les finitions

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Retourner la parementure sur l’envers du buste et repasser. Ajuster bien à plat la parementure sur la couture d’épaule, aligner les deux coutures. Fixer les bords de la parementure avec la marge de couture d’épaule du buste par des points à la main ou à la machine, sans quoi la parementure risque de changer de place, de se plier ou de se retourner.


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Construction du patron de base du buste

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BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ: ligne du bassin BV : hauteur des petites hanches BW: hauteur du bassin WX: largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant Pour plus d’informations sur les mesures du corps, en particulier sur la méthode à suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné. Nous prendrons l’exemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. Établir le plan de construction à partir des mesures relevées en commençant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale égale à 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne d’épaule. 1. Largeur du dos Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 23 – 1...
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Construction du patron de base du pantalon

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Les mesures utilisées ici pour la construction du patron de base du pantalon sont indicatives. Pour réaliser un patron personnalisé, il faut adapter ses propres mesures. Ex. tour de bassin = 94 cm ; hauteur du montant = 26 cm ; tour de taille = 70 cm; hauteur du genou = 58 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; tour du genou = 36 cm ; longueur du pantalon = 100 cm. Pour réussir et bien comprendre la construction du pantalon, suivre les étapes indiquées ci-dessous. 1- Tracer toutes les lignes horizontales d’après les mesures données : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux. 2- Sur la ligne de taille, reporter 1/4 du tour de bassin (ex. 94 : 4 = 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrémités. 3- Sur la ligne du montant, ajouter à gauche de la ligne verticale de gauche 1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) – 1 = 3,7 cm. 4- Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter 2,2 cm. Tracer ensuite au pistole...
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Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune). 1-  Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté. 2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure. 3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi. 4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis. 5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2. 6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis. 7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle. 8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm. Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm 9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne ...
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