Beauté & mode

Les masques naturels sont plus efficaces, il nourrissent la peau sans aucun effet indésirable. Je vous présente une méthode simple afin de mettre fin ou plutôt réduire ces rides qui apparaissent en avançant dans l'âge. Ingrédients : Sept dattes Cuillère à crème Dix gouttes d'huile de rose Un peu de lait  On met tous ça dans mixeur pour obtenir une patte. On met le masque sur le visage et le coup pour 30 minutes. Puis rincer le masque avec de l'eau tiède. Je vous conseille de répéter l'opération jusqu'à deux ou trois fois par semaine.

Ces aiguilles perforent le matériau plus facilement que celles à pointe arrondie. Elles sont donc choisies pour coudre les cuirs, les matières synthétiques, le non-tissé, la toile cirée, etc. La forme de la pointe (arrondie, carrée, triangulaire) détermine l’apparence de la couture (fig. 3).

Ce sont les pointes les plus utilisées parce qu’elles conviennent à presque tous les tissus (fig. 2). On classe aussi dans cette catégorie les aiguilles à pointe sphérique destinées aux tissus plus souples comme le Lycra, la maille ou les matières élastiques (fig. 4).

Les pointes d’aiguilles doivent être choisies en fonction de la qualité du tissu afin d’éviter d’endommager la structure textile. Il existe deux grandes familles de pointes d’aiguilles.

L’épaisseur du fil doit concorder avec le diamètre de l’aiguille car, si le fil n’entre pas bien dans le creux, s’il n’est pas bien placé au moment de percer le tissu, un frottement avec le tissu a lieu et le fil risque de casser.

La qualité d’une aiguille est normalisée et numérotée par rapport au diamètre de la tige : elle est dénommée par ce chiffre. Par exemple, l’aiguille n° 65 correspond à un diamètre de 0,65 mm de la tige. Le diamètre d’une aiguille doit être choisi en fonction de la qualité du tissu pour éviter de l’abîmer. Le trou fait par le passage de l’aiguille est irréversible dans certains tissus comme la soie ou le taffetas.

Il existe de nombreuses techniques de montage à la machine, que l’on choisit surtout en fonction de la qualité du tissu et de l’endroit où la couture est appliquée. Il est donc nécessaire de bien connaître les caractéristiques des tissus, les qualités d’aiguilles, et les spécificités des différents points de couture, pour savoir les employer ensemble à bon escient. De cette harmonisation entre les outils, les matières premières et les techniques dépend l’allure finale du vêtement. Le pied-de-biche (ou pied presseur) Le pied-de-biche (ou pied presseur) est une pièce de la machine à coudre qui maintient le tissu (l’étoffe) sur la tablette. Il est équipé de deux branches entre lesquelles l’aiguille monte et descend. Il existe de nombreux types de pieds-de-biche. Toutefois, seuls ceux qui rendent le travail de la couture plus simple et plus facile sont présentés dans cet ouvrage. Le pied-de-biche simple Le pied-de-biche avec un ajout parallèle Le pied-de-biche pour les fe...

On se sert de ce pied pour appliquer un biais sur les bords du tissu. Il en existe de multiples modèles avec des largeurs différentes.

On obtient un petit ourlet simple ou double, très régulier. Il existe plusieurs largeurs allant de 1 à 4 mm.

Pour les tissus imperméables, synthétiques, plastifiés, etc., on utilise deux sortes de pieds-de-biche qui sont équipés soit de petits rouleaux, soit d’une couche faite dans une matière lisse. Ils permettent de glisser sur l’endroit du tissu, qui est lui-même déplacé sur la tablette de la machine par des « dents » se trouvant sous la plaque métallique (fig. 5).

Ce pied-de-biche permet d’obtenir une fronce régulière. La fronce légère ou plus serrée est réglée par différents points de couture.

Parmi les nombreux modèles, plus ou moins efficaces, existant dans le commerce, n’est présenté dans cet ouvrage qu’un modèle qui permet de faire le montage de toutes les fermetures – même celui de la fermeture invisible, qui est le plus difficile. Pour les machines à usage industriel, deux pieds-de-biche sont nécessaires : un droit (fig. 3, A) et un gauche (fig. 3, B). Les machines portables (familiales) quant à elles comportent les deux côtés sur le même pied-de biche (fig. 3, C).

Une pièce réglable est ajoutée au pied-de-biche comme un repère afin d’indiquer la distance à respecter entre les deux coutures. Cet outil est indispensable pour effectuer des coutures parfaitement parallèles ou pour coudre des carreaux ou des rectangles sur un tissu uni.

Il est utilisé pour la couture droite. Il convient aussi bien aux tissus fins qu’aux tissus épais. Sa forme universelle permet d’effectuer la plupart des coutures lors du montage du vêtement.

La fiche destinée au service des ventes comporte la photo du produit fini ainsi que des informations sur la particularité du tissu, la forme unique du modèle, les couleurs, les tailles, les dates de disponibilité des stocks, etc.

Pour définir le prix de fabrication et le prix de vente du vêtement, le service de comptabilité a besoin d’établir une fiche avec des informations telles que le prix des matières, des fournitures, le temps de fabrication, etc.

En parallèle des fiches techniques nécessaires à la fabrication, est établie une fiche pour le service des achats : nom ou code de la pièce fabriquée, matières utilisées, métrage, quantité, assortiment du tissu et des fournitures, adresses des fournisseurs, dates de livraison…

Les détails du montage sont rapportés sur un dessin très précis du modèle à exécuter. Cette fiche consigne chaque couture, chaque assemblage de pièces avec les sections de couture correspondantes (voir page 59). Elle donne aussi des indications sur la qualité du fil utilisé, les endroits thermocollés, le placement de l’étiquette et du logo du fabricant, etc.

Après avoir été établi par le modéliste, le patron du modèle est soumis à un logiciel spécifique pour les étapes de digitalisation, de graduation et de placement sur un métrage. Dans les petites entreprises, très souvent ce travail est fait manuellement. Le patron complet est tracé sur une feuille de coupe à l’échelle 1/1. En parallèle, on établit une fiche pour la coupe qui comporte en particulier des informations sur le tissu.

Une fois le projet de modèle mis au point, il est transposé sur la fiche technique du modèle, beaucoup plus précise et lisible. Elle comporte des détails importants sur la taille, les mesures et le gabarit de chaque morceau de la veste, comme le col, la poche, la manche, le système de fermeture, la doublure, etc. Cette fiche permet au modéliste de tracer un patron du modèle.

À partir d’une idée, le styliste dessine le croquis du modèle. Sur cette fiche, il indique des informations générales sur l’allure et le style du vêtement. Ce travail exige des recherches sur les tendances, la qualité du tissu, la couleur, la demande des clients, etc.

La couture est l’assemblage de deux morceaux de tissu à une distance de 1 à 2 cm du bord. Elle se trouve à l’intérieur du vêtement. Généralement, ces deux petits bords sont aplatis (repassés) ouverts pour ne pas avoir d’épaisseur sur un côté de la couture. Dans le cas d’un tissu fin, on peut les positionner (coucher) ensemble ; on parle alors de couture couchée ou fermée. La question qui se pose est de savoir de quel côté la couture doit être positionnée.

Les tissus dont les rayures peuvent être verticales (en suivant la chaîne), horizontales (en suivant la trame) ou en biais, offrent toujours de multiples possibilités de création. Par exemple, en jonglant avec les lignes sur un buste boutonné devant à manches courtes, on obtient des effets visuels différents. C’est un outil idéal pour tricher sur la forme de la silhouette car, en attirant davantage l’attention sur le modèle que sur le corps, des rayures bien positionnées peuvent visuellement amincir, élargir, structurer, etc. Les étapes de placement d’un patron sur un tissu à rayures sont les mêmes que celles dans un tissu à carreaux (voir page 14). Généralement, en plaçant un patron sur le tissu, on doit respecter le droit-fil – parallèle à la lisière. Toutefois, pour obtenir le placement souhaité des rayures sur le buste, il est nécessaire de changer le droit-fil. Sur le croquis ci-dessous, les rayures sont sur le buste à la verticale (A), à l’horizontale (B) et en biais (C). ...

Les vêtements cousus dans un tissu à motifs réguliers, comme les carreaux, ont un très bel aspect visuel si les motifs des différents morceaux sont accordés par la couture. Le placement des éléments sur le patron est conditionné par l’accord des motifs. Le placement des éléments d’un patron sur un tissu à carreaux demande beaucoup d’attention et de précision. En pliant le tissu en deux, il faut vérifier que les lignes verticales et horizontales coïncident aussi bien en longueur qu’en largeur. Si le tissu est lisse et glissant, il suffit de le stabiliser avec quelques épingles. Il faut tout d’abord placer le morceau de milieu dos a et marquer le passage des lignes verticales et horizontales du tissu sur le bord du patron (points de couleur sur le croquis ci-dessous). À partir de ces repères, accorder le morceau suivant (côté dos b). Répéter la même opération pour chaque pièce du patron en accordant les lignes à celles de la pièce précédente. L’accord des morceaux d’un patron coupé...

Les crans sont de petites découpes de 3 à 5 mm de long sur le bord du tissu qui permettent d’accorder deux morceaux pour bien maintenir l’équilibre de la construction du vêtement. Les morceaux coupés comportent deux sortes de crans : les crans de repère et les crans de montage. Les crans de repère sont utilisés pour indiquer (pendant le montage) la place d’un morceau dans le vêtement ; ils permettent par exemple de reconnaître le dos ou le devant d’une manche (fig. 2). Les crans de montage servent à raccorder deux morceaux (pendant le montage). Cela permet de conserver le bon aplomb du vêtement. Dans la découpe en biais ou en ligne courbe, il est obligatoire de placer les crans pour garder la forme de départ après le montage car le bord coupé en biais a tendance à se déformer. Les crans doivent être placés sur le patron fini du modèle. Il est primordial qu’ils soient respectés et conservés lors de la coupe du tissu, car ils donnent à la couturière les indications nécessaires po...

Le calcul du métrage est plus complexe s’il s’agit d’un modèle qui comporte plusieurs morceaux à assembler. Il faut compter les longueurs et les largeurs des pièces essentielles – dos, devant, manches –, et bien sûr les morceaux de finition – col, poches, parementures. Cliquez pour agrandir encore Sur chaque morceau du patron fini est indiqué le droit-fil – positionnement en longueur sur le tissu. Ce positionnement doit être respecté pour ne pas changer l’allure du modèle après le montage. Généralement, tous les modèles sont coupés en double : on indique alors « 2x » sur le patron. Certains morceaux peuvent être coupés au pli – sans avoir de couture au milieu. Dans ce cas, le patron est placé au bord d’un tissu plié. Pour un devant asymétrique, par exemple, l’indication « 1x » doit être notée sur le patron.

Si vous voulez certains de ces modèle vous devez avoir la technique qui le permettra, mais aussi la disposition des produits propre à cette opération. Je vous laisse voir ce série de photo qui présente la beauté des doigts.   

Bonjour tout le monde, voilà le diaporama d'aujourd'hui est prête, je vous laisse découvrir. Un simple clique sur «lire la suite» et amusez vous. Merci !

La couture est l’étape finale de la confection d’un vêtement. Dans ce livre sont présentées les techniques de base de la couture, des techniques de montage simples et faciles à suivre. Chaque opération est illustrée par une photo ou un croquis, et détaillée par une description précise des étapes à suivre pour apprendre et surtout comprendre l’assemblage et les finitions d’un vêtement. Dans cette perspective sont regroupés par chapitre les différents éléments à assembler (comme les fermetures, les ceintures, les poignets, les cols, etc.). Lorsque les bases de la couture sont bien acquises, on peut confectionner toutes sortes d’ouvrages, des plus simples aux plus complexes. Les tissus Le métrage Le sens du tissu Le placement du patron Les crans Le tissu à carreaux Le tissu à rayures Les coutures Les fiches techniques La fiche technique est un complément d’information sur le vêtement, elle contient les détails nécessaires à chaque étape de la fabrication. Il n’existe...

Les tissus, en fonction des matières utilisées et de la présence de motifs décoratifs, sont qualifiés de « textile avec un sens » ou de « textile sans sens ». Il est très important de bien regarder le tissu avant de le couper et de vérifier s’il peut être utilisé à contresens. Pour cela, il faut retourner une partie du tissu et vérifier si la couleur et les motifs restent les mêmes dans les deux sens. Le tissu avec sens Les tissus avec sens, comme le velours, le satin ou la fausse fourrure, ne peuvent être utilisés que dans un sens, sinon le vêtement après assemblage risque d’avoir des parties d’aspects différents. Le positionnement des différents morceaux d’un patron est assez limité car les pièces ne peuvent pas être imbriquées. Les quantités de chutes sont très importantes. Le tissu sans sens À l’inverse, le tissu sans sens autorise le positionnement libre du patron sur le métrage. Il permet des économies de tissus. Les deux exemples montrent la différence de métrage de ti...

Lorsqu’on a l’envie de réaliser un patron, se pose toujours la question de savoir combien de tissu il faut pour concevoir le modèle. Généralement, le métrage exact ne peut être compté qu’après le placement du patron fini sur la largeur du tissu (largeurs standards : 90 cm, 110 cm ou 160 cm, par exemple). Il est cependant tout à fait possible d’établir approximativement le métrage à partir du modèle souhaité et des mesures de la silhouette. Le métrage est toujours déterminé par la correspondance entre la longueur du vêtement et celle du tissu. Sur le tracé du patron, ce positionnement est indiqué par le droit-fil (D. F.) qui est une ligne parallèle à la lisière. Par exemple, le métrage d’un modèle simple comme une jupe droite est facile à déterminer : si le tour du bassin est de 96 cm et la longueur de la jupe de 60 cm, il faut 75 cm de tissu en longueur pour une largeur standard de 110 cm (fig. 1). Pour calculer le métrage du tissu, il faut toujours ajouter une marge pour les coutu...

Les tissus sont confectionnés de plusieurs manières : tissés (coton), tricotés (maille) ou noués (dentelle). Le plus utilisé est le tissu tissé en chaîne et trame. Placer des éléments d’un patron sur un tissu noué ou non-tissé donne une certaine liberté. À l’inverse, pour confectionner un vêtement dans une étoffe tissée, le patron doit être positionné dans le bon sens, en respectant la largeur (en trame) et la longueur (en chaîne). Pour reconnaître le sens de tissage d’une étoffe, chaîne ou trame, il faut légèrement tirer le tissu entre ses mains.

Ce mélange du miel et du citron et le plus efficace pour une épilation naturelle et définitive. Il suffit de mettre ce maque deux fois par deux semaine puis une fois par semaine. Composition : Grande cuillère (jus citron) 4 grandes cuillères du miel blanc. Utilisation : Apportez une casserole moyenne et en mettre le citron et le miel puis mélanger bien. Sur un petit morceau du coton mettez votre masque et frotter là contre la partie du corps concernée pour 3 minutes. Laissez le masque sur cette partie pour 15 minutes. Se rincer à l'eau tiède. 

Encore une diaporama aujourd'hui, je trouve beau et diversifié ce domaine de la Haute Couture Traditionnelle Marocaine. Tenez ces produits que j'arrive de découvrir.  

Première solution : On prépare l'huile d'olive qu'on doit bouillir pour 5 min puis on en ajoute une petite cuillère de la nigelle cultivée et enfin filtrer pour instiller une goutte dans chaque oreille (matin et soir)   Deuxième solution : On prends une cuillère du miel et 1/2 petite cuillère du curcuma + 1/2 petite cuillère de la nigelle cultivée quotidiennement avant les repas (soir). 

Me voilà encore aujourd'hui avec une nouvelle Diaporama, mais cette fois avec d'autre produits et d'autres couleurs. Allez sur «Lire la suite» comme d'habitude et amusez-vous ;)

Pour se débarrasser de ces cernes qui pourront vous rendre mal à l'aise. Les causes sont nombreuses, mais citons quelques unes : Dormir tard  L'abus des boissons contenant la caféine  La vieillesse tout simplement Mauvais système alimentaire et autre.   Maintenant je vous présente quelques solutions :  Relaxer en mettant des tranches de pomme de terre sur les yeux pour 15 min. Vous pouvez utiliser le concombre de la même façon que les pommes de terre.  Faire bouillir la menthe et laisser refroidir puis la maître sur les yeux à l'aide d'une compresse et relaxez pour 10 min. Vous pouvez faire la même opération au dessus avec le thé froid/chaud pour 5 min. Petite cuillère de l’huile d'amande + 1/4 petite cuillère du jus de menthe à mélanger et faire passer sur les cernes. Une bonne nourriture et éloigner un peu de ce qui vous stressez.