Masque contre les rides

Les masques naturels sont plus efficaces, il nourrissent la peau sans aucun effet indésirable. Je vous présente une méthode simple afin de mettre fin ou plutôt réduire ces rides qui apparaissent en avançant dans l'âge.

• Ingrédients :

1. Sept dattes
2. Cuillère à crème
3. Dix gouttes d'huile de rose
4. Un peu de lait 

On met tous ça dans mixeur pour obtenir une patte. On met le masque sur le visage et le coup pour 30 minutes. Puis rincer le masque avec de l'eau tiède. Je vous conseille de répéter l'opération jusqu'à deux ou trois fois par semaine.

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Les pointes coupantes

Ces aiguilles perforent le matériau plus facilement que celles à pointe arrondie. Elles sont donc choisies pour coudre les cuirs, les matières synthétiques, le non-tissé, la toile cirée, etc. La forme de la pointe (arrondie, carrée, triangulaire) détermine l’apparence de la couture (fig. 3).

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Les pointes arrondies

Ce sont les pointes les plus utilisées parce qu’elles conviennent à presque tous les tissus (fig. 2).

On classe aussi dans cette catégorie les aiguilles à pointe sphérique destinées aux tissus plus souples comme le Lycra, la maille ou les matières élastiques (fig. 4).

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La pointe de l’aiguille

Les pointes d’aiguilles doivent être choisies en fonction de la qualité du tissu afin d’éviter d’endommager la structure textile. Il existe deux grandes familles de pointes d’aiguilles.

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Le fil

L’épaisseur du fil doit concorder avec le diamètre de l’aiguille car, si le fil n’entre pas bien dans le creux, s’il n’est pas bien placé au moment de percer le tissu, un frottement avec le tissu a lieu et le fil risque de casser.

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Le diamètre

La qualité d’une aiguille est normalisée et numérotée par rapport au diamètre de la tige : elle est dénommée par ce chiffre. Par exemple, l’aiguille n° 65 correspond à un
diamètre de 0,65 mm de la tige.
Le diamètre d’une aiguille doit être choisi en fonction de la qualité du tissu pour éviter de l’abîmer. Le trou fait par le passage de l’aiguille est irréversible dans certains tissus comme la soie ou le taffetas.

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La couture à la machine

Il existe de nombreuses techniques de montage à la machine, que l’on choisit surtout en fonction de la qualité du tissu et de l’endroit où la couture est appliquée.
Il est donc nécessaire de bien connaître les caractéristiques des tissus, les qualités d’aiguilles, et les spécificités des différents points de couture, pour savoir les employer ensemble à bon escient.
De cette harmonisation entre les outils, les matières premières et les techniques dépend l’allure finale du vêtement.

• Le pied-de-biche (ou pied presseur)

Le pied-de-biche (ou pied presseur) est une pièce de la machine à coudre qui maintient le tissu (l’étoffe) sur la tablette. Il est équipé de deux branches entre lesquelles l’aiguille monte et descend.
Il existe de nombreux types de pieds-de-biche. Toutefois, seuls ceux qui rendent le travail de la couture plus simple et plus facile sont présentés dans cet ouvrage.

1. Le pied-de-biche simple
2. Le pied-de-biche avec un ajout parallèle
3. Le pied-de-biche pour les fermetures
4. Le pied-de-biche pour la fronce
5. Le pied-de-biche pour les tissus synthétiques
6. Le pied-de-biche pour la finition des bords
7. Le pied-de-biche bordeur

• L’aiguille

L’aiguille est une fine tige métallique creusée, terminée en pointe et percée d’un chas dans lequel on passe le fil.

1. Le diamètre
2. Le fil
3. La pointe de l’aiguille
4. Les pointes arrondies
5. Les pointes coupantes

• Les points de couture

Pour savoir coudre, il faut maîtriser la machine, la forme de la couture souhaitée, mais surtout connaître les techniques de base qui facilitent le travail et donnent un bon résultat final.

La couture droite paraît toute simple à réaliser mais peut être ratée si quelques règles ne sont pas respectées.

Il est important de choisir et d’adapter le point de couture au tissu. En général, les points (le nombre de piqûres effectué par l’aiguille) sont comptés sur 1 cm, puis numérotés et marqués sur un point de réglage de

la machine. Néanmoins, il faut savoir que chaque fabricant de machines à coudre peut utiliser des repérages automatiques de points de couture différents. Pour cette raison, il est conseillé de faire un essai de couture sur quelques centimètres avec différents points afin de choisir celui qui correspond le mieux au tissu et à vos attentes.

1. Les petits points
2. Les grands points

• Les points d’arrêt
• La distance du bord
• Les pinces
• Le montage des bords

1. Les angles
2. Les arrondis

• Le crantage

Qu’il s’agisse d’une robe, d’une jupe, d’un manteau ou d’une veste, tous les vêtements comportent plus ou moins d’éléments de patron.

Chaque pièce de ce puzzle a une forme fixée par des lignes droites et courbes.

Ce sont ces lignes qui donnent son allure au vêtement. Chaque couture nécessite une souplesse qu’on obtient facilement par le crantage des marges de coutures.

1. Le crantage des arrondis
2. Le crantage des angles
3. Le crantage de la pince à la taille

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Le pied-de-biche bordeur

On se sert de ce pied pour appliquer un biais sur les bords du tissu. Il en existe de multiples modèles avec des largeurs différentes.

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Le pied-de-biche pour la finition des bords

On obtient un petit ourlet simple ou double, très régulier. Il existe plusieurs largeurs allant de 1 à 4 mm.

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Le pied-de-biche pour les tissus synthétiques

Pour les tissus imperméables, synthétiques, plastifiés, etc., on utilise deux sortes de pieds-de-biche qui sont
équipés soit de petits rouleaux, soit d’une couche faite dans une matière lisse. Ils permettent de glisser sur
l’endroit du tissu, qui est lui-même déplacé sur la tablette de la machine par des « dents » se trouvant
sous la plaque métallique (fig. 5).

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Le pied-de-biche pour la fronce

Ce pied-de-biche permet d’obtenir une fronce régulière.
La fronce légère ou plus serrée est réglée par différents points de couture.

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Le pied-de-biche pour les fermetures

Parmi les nombreux modèles, plus ou moins efficaces, existant dans le commerce, n’est présenté dans cet ouvrage qu’un modèle qui permet de faire le montage de toutes les fermetures – même celui de la fermeture invisible, qui est le plus difficile.
Pour les machines à usage industriel, deux pieds-de-biche sont nécessaires : un droit (fig. 3, A) et un gauche (fig. 3, B). Les machines portables (familiales) quant à elles comportent les deux côtés sur le même pied-de biche (fig. 3, C).

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Le pied-de-biche avec un ajout parallèle

Une pièce réglable est ajoutée au pied-de-biche comme un repère afin d’indiquer la distance à respecter
entre les deux coutures. Cet outil est indispensable pour effectuer des coutures parfaitement parallèles ou
pour coudre des carreaux ou des rectangles sur un tissu uni.

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Le pied-de-biche simple

Il est utilisé pour la couture droite. Il convient aussi bien aux tissus fins qu’aux tissus épais. Sa forme universelle permet d’effectuer la plupart des coutures lors du montage du vêtement.

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Le service des ventes

La fiche destinée au service des ventes comporte la photo du produit fini ainsi que des informations sur la particularité du tissu, la forme unique du modèle, les couleurs, les tailles, les dates de disponibilité des stocks, etc.

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Le service comptabilité

Pour définir le prix de fabrication et le prix de vente du vêtement, le service de comptabilité a besoin d’établir une fiche avec des informations telles que le prix des matières, des fournitures, le temps de fabrication, etc.

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Le service des achats

En parallèle des fiches techniques nécessaires à la fabrication, est établie une fiche
pour le service des achats : nom ou code de la pièce fabriquée, matières utilisées, métrage, quantité, assortiment du tissu et des fournitures, adresses des fournisseurs, dates de livraison…

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La fiche de montage

Les détails du montage sont rapportés sur un dessin très précis du modèle à exécuter. Cette
fiche consigne chaque couture, chaque assemblage de pièces avec les sections de couture correspondantes (voir page 59).
Elle donne aussi des indications sur la qualité du fil utilisé, les endroits thermocollés,
le placement de l’étiquette et du logo du fabricant, etc.

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La fiche de coupe

Après avoir été établi par le modéliste, le patron du modèle est soumis à un logiciel spécifique pour les étapes de digitalisation, de graduation et de placement sur un métrage. Dans les petites entreprises, très souvent ce travail est fait manuellement.
Le patron complet est tracé sur une feuille de coupe à l’échelle 1/1. En parallèle, on établit une fiche pour la coupe qui comporte en particulier des informations sur le tissu.

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La fiche technique du modèle

Une fois le projet de modèle mis au point, il est transposé sur la fiche technique du modèle, beaucoup plus
précise et lisible.
Elle comporte des détails importants sur la taille, les mesures et le gabarit de chaque morceau de la veste,
comme le col, la poche, la manche, le système de fermeture, la doublure, etc.
Cette fiche permet au modéliste de tracer un patron du modèle.

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Le croquis

À partir d’une idée, le styliste dessine le croquis du modèle. Sur cette fiche, il
indique des informations générales sur l’allure et le style du vêtement.
Ce travail exige des recherches sur les tendances, la qualité du tissu, la couleur, la demande des clients, etc.

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Les coutures

La couture est l’assemblage de deux morceaux de tissu à une distance de 1 à 2 cm du bord. Elle se trouve à l’intérieur du vêtement.
Généralement, ces deux petits bords sont aplatis (repassés) ouverts pour ne pas avoir d’épaisseur sur un côté de la couture.
Dans le cas d’un tissu fin, on peut les positionner (coucher) ensemble ; on parle alors de couture couchée ou fermée. La question qui se pose est de savoir de quel côté la couture doit être positionnée.

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Le tissu à rayures

Les tissus dont les rayures peuvent être verticales (en suivant la chaîne), horizontales (en suivant la trame)
ou en biais, offrent toujours de multiples possibilités de création. Par exemple, en jonglant avec les lignes sur un buste boutonné devant à manches courtes, on obtient des effets visuels différents.
C’est un outil idéal pour tricher sur la forme de la silhouette car, en attirant davantage l’attention sur le
modèle que sur le corps, des rayures bien positionnées peuvent visuellement amincir, élargir, structurer, etc.
Les étapes de placement d’un patron sur un tissu à rayures sont les mêmes que celles dans un tissu à carreaux (voir page 14).
Généralement, en plaçant un patron sur le tissu, on doit respecter le droit-fil – parallèle à la lisière. Toutefois, pour obtenir le placement souhaité des rayures sur le buste, il est nécessaire de changer le droit-fil.
Sur le croquis ci-dessous, les rayures sont sur le buste à la verticale (A), à l’horizontale (B) et en biais (C).
Dans le cas du placement en biais, le tissu a tendance à se détendre, il faut donc le renforcer par une bande droite ou par une parementure coupée en droit-fil.

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Le tissu à carreaux

Les vêtements cousus dans un tissu à motifs réguliers, comme les carreaux, ont un très bel aspect visuel si les motifs des différents morceaux sont accordés par la couture. Le placement des éléments sur le patron est
conditionné par l’accord des motifs.
Le placement des éléments d’un patron sur un tissu à carreaux demande beaucoup d’attention et de précision. En pliant le tissu en deux, il faut vérifier que les lignes verticales et horizontales coïncident aussi bien en longueur qu’en largeur. Si le tissu est lisse et glissant, il suffit de le stabiliser
avec quelques épingles.
Il faut tout d’abord placer le morceau de milieu dos a et marquer le passage des lignes verticales et horizontales du tissu sur le bord du patron (points de couleur sur le croquis ci-dessous). À partir de ces repères, accorder le morceau suivant (côté dos b). Répéter la même opération pour chaque pièce du patron en accordant les lignes à celles de la pièce précédente.
L’accord des morceaux d’un patron coupés dans un tissu à grands carreaux est plus difficile, et les chutes de tissu sont plus importantes pendant la coupe que dans un tissu à petits carreaux.

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Les crans

Les crans sont de petites découpes de 3 à 5 mm de long sur le bord du tissu qui permettent d’accorder deux morceaux pour bien maintenir l’équilibre de la construction du vêtement.
Les morceaux coupés comportent deux sortes de crans : les crans de repère et les crans de montage.
Les crans de repère sont utilisés pour indiquer (pendant le montage) la place d’un morceau dans le vêtement ; ils permettent par exemple de reconnaître le dos ou le devant d’une manche (fig. 2).
Les crans de montage servent à raccorder deux morceaux (pendant le montage). Cela permet de conserver le bon aplomb du vêtement.
Dans la découpe en biais ou en ligne courbe, il est obligatoire de placer les crans pour garder la forme de départ après le montage car le bord coupé en biais a tendance à se déformer.
Les crans doivent être placés sur le patron fini du modèle. Il est primordial qu’ils soient respectés et conservés lors de la coupe du tissu, car ils donnent à la couturière les indications nécessaires pour assembler le vêtement. FIG. 1
Patron du devant de la jupe à six panneaux.
Le placement des crans de repère et des crans de montage sur le patron de la jupe à six panneaux est indispensable. Il permet de ne pas confondre les morceaux qui se ressemblent beaucoup : les crans de repère (fig. 1, en bleu) indiquent les morceaux des côtés de la jupe (2 crans) et le morceau du milieu (1 cran). Les crans de montage (fig. 1, en vert) permettent de conserver la structure de la construction et la
forme de la jupe.
La figure 2 présente le patron d’une manche droite avec une pince au niveau du coude.

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Le placement du patron

Le calcul du métrage est plus complexe s’il s’agit d’un modèle qui comporte plusieurs morceaux à assembler. Il faut compter les longueurs et les largeurs des pièces essentielles – dos, devant, manches –, et bien sûr les morceaux de finition – col, poches, parementures.

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Sur chaque morceau du patron fini est indiqué le droit-fil – positionnement en longueur sur le tissu. Ce positionnement doit être respecté pour ne pas changer l’allure du modèle après le montage.
Généralement, tous les modèles sont coupés en double : on indique alors « 2x » sur le patron. Certains morceaux peuvent être coupés au pli – sans avoir de couture au milieu. Dans ce cas, le patron est placé au bord d’un tissu plié. Pour un devant asymétrique, par exemple, l’indication « 1x » doit être notée sur le patron.

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Modèle d'ongles décorés

Si vous voulez certains de ces modèle vous devez avoir la technique qui le permettra, mais aussi la disposition des produits propre à cette opération.

Je vous laisse voir ce série de photo qui présente la beauté des doigts.

  

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HCTM3

Bonjour tout le monde, voilà le diaporama d'aujourd'hui est prête, je vous laisse découvrir. Un simple clique sur «lire la suite» et amusez vous. Merci !

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Généralités

La couture est l’étape finale de la confection d’un vêtement.
Dans ce livre sont présentées les techniques de base de la couture, des techniques de montage simples et faciles à suivre.
Chaque opération est illustrée par une photo ou un croquis, et détaillée par une description précise des étapes à suivre pour apprendre et surtout comprendre l’assemblage et les finitions d’un vêtement.
Dans cette perspective sont regroupés par chapitre les différents éléments à assembler (comme les fermetures, les ceintures, les poignets, les cols, etc.).
Lorsque les bases de la couture sont bien acquises, on peut confectionner toutes sortes d’ouvrages, des plus simples aux plus complexes.

• Les tissus
• Le métrage
• Le sens du tissu
• Le placement du patron
• Les crans
• Le tissu à carreaux
• Le tissu à rayures
• Les coutures
• Les fiches techniques

La fiche technique est un complément d’information sur le vêtement, elle contient les détails nécessaires à chaque étape de la fabrication.

Il n’existe pas de formulaire ou de fiche standard. Le contenu et la forme sont adaptés aux besoins de chaque entreprise. Les fiches techniques varient également pour une grande entreprise de fabrication industrielle, pour un atelier de confection ou encore pour la création sur mesure.

Les informations présentes sur les fiches s’adaptent à chaque poste de travail : la couturière n’a pas besoin de connaître le prix ou le code du tissu utilisé, mais ces informations sont nécessaires au service des achats ; en revanche, la couturière doit impérativement connaître les détails de la couture (fermée, ouverte, bord surfilé ou non) ou la qualité du fil (naturel ou polyester).

Cet ouvrage présente, à titre d’exemple, les fiches techniques créées au fur et à mesure de la conception d’une veste. Elles sont indispensables pour obtenir un produit fini de qualité.

1. Le croquis
2. La fiche technique du modèle
3. La fiche de coupe
4. La fiche de montage

• Les fiches administratives

1. Le service des achats
2. Le service comptabilité
3. Le service des ventes

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Le sens du tissu

Les tissus, en fonction des matières utilisées et de la présence de motifs décoratifs, sont qualifiés de « textile avec un sens » ou de « textile sans sens ».
Il est très important de bien regarder le tissu avant de le couper et de vérifier s’il peut être utilisé à contresens. Pour cela, il faut retourner une partie du tissu et vérifier si la couleur et les motifs restent les mêmes dans les deux sens.

Le tissu avec sens

Les tissus avec sens, comme le velours, le satin ou la fausse fourrure, ne peuvent être utilisés que dans un sens, sinon le vêtement après assemblage risque d’avoir des parties d’aspects différents.
Le positionnement des différents morceaux d’un patron est assez limité car les pièces ne peuvent pas être imbriquées. Les quantités de chutes sont très importantes.

Le tissu sans sens

À l’inverse, le tissu sans sens autorise le positionnement libre du patron sur le métrage. Il permet des économies de tissus.
Les deux exemples montrent la différence de métrage de tissu pour un même modèle selon que le tissu est avec ou sans sens.

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Le métrage

Lorsqu’on a l’envie de réaliser un patron, se pose toujours la question de savoir combien de tissu il faut pour concevoir le modèle. Généralement, le métrage exact ne peut être compté qu’après le placement du patron fini sur la largeur du tissu (largeurs standards : 90 cm, 110 cm ou 160 cm, par exemple). Il est cependant tout à fait possible d’établir approximativement le métrage à partir du modèle souhaité et des mesures de la silhouette.
Le métrage est toujours déterminé par la correspondance entre la longueur du vêtement et celle du tissu. Sur le tracé du patron, ce positionnement est indiqué par le droit-fil (D. F.) qui est une ligne parallèle à la lisière.
Par exemple, le métrage d’un modèle simple comme une jupe droite est facile à déterminer : si le tour du bassin est de 96 cm et la longueur de la jupe de 60 cm, il faut 75 cm de tissu en longueur pour une largeur standard de 110 cm (fig. 1).
Pour calculer le métrage du tissu, il faut toujours ajouter une marge pour les coutures sur la largeur et sur la longueur.

Dans cet exemple de jupe droite, le devant est coupé au pli tandis que le dos est à couper deux fois. Il faut donc prévoir les coutures sur les côtés du devant (environ 1 cm de chaque côté), ainsi que sur le côté du dos et sur le milieu dos (environ 1 cm de chaque côté du patron à couper deux fois).
Enfin, on ajoute au moins 3 cm à la largeur du bassin en plus de la lisière.
Finalement, pour un tour de bassin de 96 cm, il faut une largeur standard de tissu d’au moins 110 cm.
Pour calculer la longueur de la jupe, prévoir une marge pour l’ourlet en bas de la jupe.

Sur la figure 1, le tissu est suffisamment large (110 cm) par rapport à la mesure du bassin (96 cm). Dans ce cas, on n’a besoin que d’une seule longueur de jupe à laquelle on aura ajouté une marge suffisante (75 cm).
Si la largeur du tissu n’avait pas été suffisante, il aurait fallu deux longueurs de jupe (fig. 2).
En comparant les deux exemples (fig. 1 et 2), on constate que le métrage dépend entièrement de la largeur du tissu. Un tissu large est bien plus économique et les chutes sont moins importantes.

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Les tissus

Les tissus sont confectionnés de plusieurs manières : tissés (coton), tricotés (maille) ou noués (dentelle).
Le plus utilisé est le tissu tissé en chaîne et trame.
Placer des éléments d’un patron sur un tissu noué ou non-tissé donne une certaine liberté.
À l’inverse, pour confectionner un vêtement dans une étoffe tissée, le patron doit être positionné dans le bon sens, en respectant la largeur (en trame) et la longueur (en chaîne).
Pour reconnaître le sens de tissage d’une étoffe, chaîne ou trame, il faut légèrement tirer le tissu entre ses mains.

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Masque au miel et citron pour une bonne épilation

Ce mélange du miel et du citron et le plus efficace pour une épilation naturelle et définitive. Il suffit de mettre ce maque deux fois par deux semaine puis une fois par semaine.

Composition :

1. Grande cuillère (jus citron)
2. 4 grandes cuillères du miel blanc.

Utilisation :

• Apportez une casserole moyenne et en mettre le citron et le miel puis mélanger bien.
• Sur un petit morceau du coton mettez votre masque et frotter là contre la partie du corps concernée pour 3 minutes.
• Laissez le masque sur cette partie pour 15 minutes.
• Se rincer à l'eau tiède. 

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HCTM2

Encore une diaporama aujourd'hui, je trouve beau et diversifié ce domaine de la Haute Couture Traditionnelle Marocaine. Tenez ces produits que j'arrive de découvrir.  

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Douleur et écoulement d'oreille : solution

• Première solution : On prépare l'huile d'olive qu'on doit bouillir pour 5 min puis on en ajoute une petite cuillère de la nigelle cultivée et enfin filtrer pour instiller une goutte dans chaque oreille (matin et soir)  
• Deuxième solution : On prends une cuillère du miel et 1/2 petite cuillère du curcuma + 1/2 petite cuillère de la nigelle cultivée quotidiennement avant les repas (soir). 

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HCTM2

Me voilà encore aujourd'hui avec une nouvelle Diaporama, mais cette fois avec d'autre produits et d'autres couleurs. Allez sur «Lire la suite» comme d'habitude et amusez-vous ;)

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Cernes sous les yeux : causes et solutions

Pour se débarrasser de ces cernes qui pourront vous rendre mal à l'aise.

Les causes sont nombreuses, mais citons quelques unes :

1. Dormir tard 
2. L'abus des boissons contenant la caféine 
3. La vieillesse tout simplement
4. Mauvais système alimentaire et autre.

 

Maintenant je vous présente quelques solutions : 

• Relaxer en mettant des tranches de pomme de terre sur les yeux pour 15 min.
• Vous pouvez utiliser le concombre de la même façon que les pommes de terre. 
• Faire bouillir la menthe et laisser refroidir puis la maître sur les yeux à l'aide d'une compresse et relaxez pour 10 min.
• Vous pouvez faire la même opération au dessus avec le thé froid/chaud pour 5 min.
• Petite cuillère de l’huile d'amande + 1/4 petite cuillère du jus de menthe à mélanger et faire passer sur les cernes.
• Une bonne nourriture et éloigner un peu de ce qui vous stressez. 

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