Beauté & mode

On passe un peu à ce qui traditionnel pour vous montrez une petite Diaporama présentant des habilles traditionnels Marocains ;) Si vous aimez laissez une petite trace ;) Merci

Je vous propose la liste des modules dont vous aurez besoin pour avoir ce titre de technicien spécialisé en technique d'habillement : THP : Métier et formation Règles santé, sécurité et protection de l'environnement Equipement et accessoires de confection Aménagement des postes de travail Attitudes professionnelles   Résolution de problèmes Maîtrise des techniques de coupe   Exploitation des patrons Organisation et environnement de l'entreprise   Organisation et simplification de travail Programme d'étude   TSTH : Communication niveau T et TS EG Identification de la matière et des produits textiles   Organisation et gestion du département de coupe   Maîtrise des techniques de gestion des stocks Montage d'une jupe   Normes de certifications des systèmes de management de qualité   Préparation d'une collection Maîtrise des techniques de coupe Piquage et dessin technique   Maîtrise des réglages de base de la machin...

Quand cet acouphène n'est pas le résultat d'une certaine présence du diabète, d'hypertension ou de manque du vitamine B12....etc et quand surtout l'ORL ne trouve aucune anomalie cela se guérit facilement par ces petits éléments : Marrube blanc Propolis Navet L’huile d'olive  Marrube blanc Huile d'olives Propolis Navet _______________________________________    Tout d'abord prenez 1/4 cuillère du propolis trois fois par jours avant les repas. Puis vous avez deux autres solutions, c'est à vous de choisir : Jus de navet (une goutte) + une goutte de l’huile d'olive et mettez ça dans l’oreille souffrant. Une goutte du  Marrube blanc +   une goutte de l’huile d'olive et mettez ça dans l’oreille souffrant (si le mal a atteint les deux oreilles essayez une par une). Vous mettez cette goutte de fois par jour matin et soir ;)    

Si vous allez sur les forums de médecin vous allez tous lire que les palpitations ou les sensations  au niveau du cœur que chacun exprime de sa façon : ils y a ceux qui disent une sorte d'arrêt, désordre des battement ......etc ce n'est que bénin, mais vous n'allez jamais voir une proposition de solution. Dans cet article, je vais montrez trois élément qui peuvent vous aidez à se débarrasser définitivement de ses sensation désagréable au cœur, à la poitrine. Vos aurez besoin de : figue  A il   L'huile d'olives figue sec (1kg) A il  (500 g) L'huile d'olives (1/2 litre) ____________________________________ Vaporisez les figues et les ails (épluchés).   Mettez les dans une casserole après les avoir broyer et y ajouter de l'huile. Délayez (à feu moyen) jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Mettez ça dans votre réfrigérateur après l'avoir mis dans bouteilles. Prenez une demi cuillère avant chaque repas. Voilà c'est...

Les jupes longues avec ou sans traîne, les jupes pointues, les surjupes et les jupes ayant des parties drapées ou remontées sont généralement appropriées à une garde-robe du soir. Mais la plupart de leurs éléments décoratifs se retrouvent aujourd’hui sur les jupes de ville. Leurs patrons se construisent en apportant des modifications, en longueur et en largeur, au bas d’une base de jupe droite. Toutefois, le sujet peut se révéler beaucoup plus complexe. Ici ne sont donnés que les principes élémentaires les plus souvent utilisés : ils sont indispensables pour élaborer les modèles de ce type de vêtement. Traîne classique Surjupe remontée sur un côté Surjupe remontée sur les deux côtés Remontée sur le dos Jupons

Le jupon est un soutien-jupe adapté à la largeur de la jupe pour en « gonfler » le volume. La forme et la qualité d’un jupon dépendent du « poids » du tissu qu’il doit soutenir. Il peut être fait avec des volants de tulle rigide, ou dans un tissu léger (par exemple, une doublure avec des cerceaux glissés dans des coulisses). En général, il est séparé de la jupe. La taille est prise dans un ruban qui est lacé et ajusté par un noeud sur le dos. Le patron du jupon est établi sur la base d’une jupe évasée, mais pour obtenir un jupon confortable et bien adapté à la jupe, il faut respecter quelques principes : – le tour du bas du jupon doit être de 200 cm au minimum pour ne pas gêner ou limiter la marche ; – le placement des cerceaux ou des volants ne doit pas être fait au hasard pour donner une jolie forme à la jupe et un bon confort : les cerceaux placés à la hauteur des genoux provoquent une gêne en marchant ; à mi-distance entre la taille et les cuisses, ils empêchent de s’asseoir...

L’augmentation de volume en haut du dos de la jupe par des plis, par des fronces ou par une simple remontée sur le milieu dos se réalise sur le patron fini de la jupe évasée avec les modifications de la figure 1. Pour ne pas déstabiliser la couture de côté, la couture du milieu dos et le bas de la jupe, les modifications sont faites sur le haut de la jupe. Construire le dos avec une traîne (voir page 236). 1- Doubler au minimum la largeur du dos au niveau de la taille. Puis tracer une droite à partir du bas de la traîne (fig. 1, en vert). 2- Ajouter la valeur des plis ou des fronces (fig. 1, en violet). 3- Joindre la ligne de côté par une courbe en respectant un angle droit avec le milieu dos pour ne pas avoir de pointe après le montage (fig. 1, en bleu). Si les volumes du dos sont importants, il faut les soutenir soit par un tulle rigide froncé, séparé ou cousu dans la ceinture de la jupe, soit par un soutien-panier qui est souvent utilisé pour les jupes faites dans un tiss...

Pour obtenir le patron de cette surjupe, appliquer les modifications sur le tracé fini de la jupe évasée. La figure 1 présente les erreurs les plus classiques dans la construction de ce type de patron ; la surjupe a été coupée sur le même patron que la jupe, ce qui provoque : – un bas de surjupe trop large, avec des volumes et des plis supplémentaires ; – un aspect général très différent du modèle présenté au départ. Pour éviter ces erreurs, procéder de la façon suivante : Fixer la longueur de la surjupe et la hauteur du départ des plis, ou de la fronce selon le choix (fig. 1), puis reporter ces mesures sur le patron fini de la jupe (fig. 2). Tracer la ligne du bas de la surjupe (fig. 2, en vert), puis tracer deux lignes verticales jusqu’en bas (fig. 2, en rouge) sur lesquelles il faut reporter la valeur des plis. Ajouter 5 à 10 cm à la largeur de la surjupe des deux côtés, pour qu’elle tombe sans tirer. Tracer la ligne de côté en partant du niveau de départ des plis ...

La surjupe est posée sur une jupe comme sur un fond, et c’est sur elle que l’on réalise toutes les fantaisies et les détails du modèle. Pour toutes ces raisons, l’aplomb de la surjupe doit suivre parfaitement celui de la jupe. Pour obtenir le patron de cette surjupe, il faut utiliser le patron fini de la jupe auquel on applique desmodifications. La figure 1 présente les erreurs les plus classiques dans la construction de ce type de patron ; la surjupe a été coupée sur le même patron que la jupe, puis remontée sur le côté, ce qui provoque : – le déplacement de la couture du milieu dos ; – le côté non remonté est raccourci et tiré vers les plis, dessous la jupe est « écrasée » par le manque de largeur de la surjupe ; l’effet visuel et le résultat obtenu sont donc très différents du modèle présenté au départ. Pour éviter ces erreurs, procéder de la façon suivante : 1- Sur la jupe, mesurer la hauteur de remontée puis la diviser par 2 ; le bas de la surjupe doit être au minimu...

La traîne est un ajout sur la longueur du dos de la jupe. Elle est construite de la même manière sur les jupes larges et sur les jupes évasées. Pour obtenir une jolie traîne qui se couche correctement à terre et qui ne « s’enroule » pas en marchant, il faut respecter au moins deux règles très importantes : 1 – Le côté devant doit être coupé sur le même angle que le côté dos, pour que les deux lignes se détendent de la même façon, sinon la ligne la plus verticale (celle qui a été coupée sur le plus petit angle) va tirer davantage et va déformer la traîne en déplaçant la ligne de côté vers le dos. Dans ce cas, l’aplomb de la jupe n’existera plus. 2 – La ligne du dos (milieu dos) ne doit pas être coupée en droit-fil, mais en biais (pas nécessairement en plein biais) pour donner de la souplesse. Sinon, elle tire, se « casse » à l’endroit où la traîne commence à se coucher à terre. Cette ligne ne forme pas une courbe lisse. Tracer le devant de la jupe (voir détails de la constructio...

Tracer le patron de base du buste d’après les mesures données et avec l’élargissement nécessaire (ex. tour de poitrine + 4 cm). Puis appliquer les transformations suivantes. 1- Construire un col montant d’une hauteur de 4 cm au maximum (pour les détails de la construction, voir volume 1, Coupe à plat : les bases, « Les cols unis », page 175). 2- Tracer un revers de col d’une largeur d’environ 10 cm, puis par une courbe fixer le bas du devant du boléro jusqu’à la ligne de côté à la hauteur souhaitée (ex. 12 cm au-dessus de la ligne de taille). 3- Placer une pince sur le milieu dos à sa valeur (obtenue par le calcul de la valeur à absorber à la taille, voir volume 1, page 22), puis tracer le bas du dos du boléro par une droite horizontale à la même hauteur que le bas du devant sur le côté. La ligne bleue sur la figure 1 est une variante du bas du dos. Après avoir terminé le tracé du patron du dos, pour pouvoir enlever la couture sur le côté (fig. 2, en jaune), accoler la ligne ...

Tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, puis suivre les indications ci-dessous pour obtenir le modèle présenté (ajouter l’élargissement en fonction de l’épaisseur du tissu et des baleines). 1- Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure. 2- Diviser en deux la valeur à absorber à la taille (voir volume 1, Coupe à plat : les bases, page 22). Puis retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la première pince à la taille (voir page 221 et fig. 1). Puis prolonger les deux bras de cette pince en droite ligne jusqu’en bas. 3- Placer la deuxième pince de la taille à une distance d’environ 5 cm de la ligne de côté sur un axe à peu près parallèle à celui de la première pince. 4- Tracer la forme du balconnet en formant deux courbes ne dépassant pas les deux lignes horizontales tracées page 221 (2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure et 7 cm en dessous de la ligne de poitrine). 5- Sur le dos, tracer la lig...

Tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, puis suivre les indications données ci-dessous pour obtenir le modèle présenté (ajouter l’élargissement en fonction de l’épaisseur du tissu et des baleines). 1- Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm au dessus de la ligne d’emmanchure (fig. 1, en bleu). 2- Pour obtenir la découpe « en coeur » sur le milieu du devant, prolonger la ligne de la pince bretelle jusqu’en bas du bustier. En bas, finir à 2 cm du milieu devant pour éviter les épaisseurs de couture. 3- Sur le devant, tracer la ligne haute courbe du bustier en partant du côté au niveau de la ligne d’emmanchure pour joindre la ligne bleue (fig. 1). 4- Diviser en deux la valeur à absorber à la taille (voir volume 1, Coupe à plat : les bases, page 22). Placer la première pince en vous référant à la page 221 et la deuxième pince à une distance d’environ 5 cm de la ligne de côté sur un axe à peu près parallèle à celui de la première. 5- Sur le dos, ...

Constuire le patron de ce modèle à partir du patron de base du buste d’après les mesures données (ajouter l’élargissement en fonction de l’épaisseur du tissu et des baleines). Comme le devant est asymétrique, construire le patron du devant en entier (le dos peut être tracé par moitié). 1- Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure. 2- Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la pince à la taille (voir page 221) puis prolonger les deux bras de la pince en droite ligne jusqu’en bas. 3- Par une courbe sur le côté droit, tracer une 1re pointe à partir de la ligne d’emmanchure à la hauteur souhaitée en prolongeant le bras droit de la pince. Prolonger le bras gauche de la pince jusqu’à la ligne tracée en , puis fixer sur une verticale la hauteur de la 2e pointe, plus courte que la 1re; par une légère courbe, joindre l’emmanchure gauche en passant par la ligne horizontale sur la pince bretelle. 4- Sur le côté gauche du devant...

Constuire le patron de ce modèle à partir du patron de base du buste d’après les mesures données (ajouter l’élargissement en fonction de l’épaisseur du tissu et des baleines). 1- Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure (fig. 1, en bleu). 2- Fixer la profondeur du décolleté souhaité. Tracer ensuite la ligne haute du bustier par une courbe partant de la ligne d’emmanchure. Sa hauteur doit être sur la ligne bleue ou au-dessus car si elle est tracée plus bas, la poitrine se dévoile trop. 3- Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la pince à la taille (voir page 221), puis, prolonger les deux bras de la pince en droite ligne jusqu’en bas. 4- Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant légèrement la ligne d’emmanchure en descendant de 0,5 à 1 cm au centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la ligne haute du bustier après la fermeture de la pince. 5- Tracer la pince de milieu dos avec sa valeur (o...

Cette pince permet de bien ajuster le bustier au galbe de la poitrine. Tracer le patron de base du buste d’après les mesures données, avec les pinces à la taille à leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur à absorber à la taille, voir volume 1, Coupe à plat : les bases, page 22). 1- Remonter la ligne d’emmanchure de 2 cm, puis reporter sur cette nouvelle ligne une courte droite verticale située à gauche de l’axe de la pince, à une distance égale à la moitié de la différence entre la mesure du tour de poitrine et la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine (fig. 1, ligne bleue verticale). Ex. tour de poitrine = 92 cm; tour du corps au-dessus de la poitrine = 88 cm; 92 – 88 = 4 cm; 4 : 2 = 2 cm. 2- Sur l’axe de la pince, placer une ligne horizontale 7 cm en dessous de la ligne de poitrine, puis reporter sur cette nouvelle ligne une courte droite verticale située à gauche de l’axe de la pince, à une distance égale à la moitié de la différence entre la mesure du tou...

Le bustier a conservé la structure du corset porté autrefois en dessous d’un vêtement pour donner une jolie forme à la silhouette, et la possibilité, par sa rigidité, de remodeler la taille ou la poitrine. La construction d’un patron de bustier nécessite d’avoir deux mesures supplémentaires : 1- la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine ; cette mesure est nécessaire pour bien ajuster le haut du buste car toutes les coutures sont garnies par des baleines (tige flexible servant d’armature), ce qui peut facilement détendre (faire bâiller) le décolleté ; 2- la mesure du tour du corps en dessous de la poitrine ; cette mesure offre la possibilité de redessiner, remonter ou retenir la poitrine. Elle permet l’ajustement précis du galbe de la poitrine.

Le bustier offre un large éventail de formes en raison des nombreux types de découpe possibles. Il est souvent pourvu de broderies ou de dentelles et fermé par des lacets. Son style, très raffiné, est approprié à une garde-robe du soir. Le principe du bustier est de suivre d’aussi près que possible les formes du corps et si besoin de remodeler la silhouette (affiner la taille, remonter la poitrine) comme le faisait autrefois le corset. La construction du patron d’un bustier ne pose pas de problème particulier ; la difficulté réside dans le montage (baleines, toile, doublure), qui exige d’avoir un minimum d’expérience en couture et en techniques de mode. Mesures spécifiques du bustier Construction de la pince à la taille du bustier Les modèles de bustiers La petite collection de modèles de bustiers présentée ici permet d’étudier l’ensemble de la technique de construction. Cette technique simple, appliquée sur la base du buste, ouvre la possibilité d’élaborer ensui...

La cape est un vêtement de dessus sans manches, avec deux ouvertures pour passer les mains et les bras (appelées passe-bras), qui entoure le corps en enveloppant aussi les bras. Elle peut être pourvue d’un col et/ou d’une capuche. Hormis le poncho et la toge, pour lesquels les patrons sont exécutés sur la base d’un carré ou d’un rectangle, toutes les autres variantes de capes, droites, larges, courtes, etc., sont généralement réalisées sur la base du patron dos et devant du buste, en respectant l’inclinaison des épaules (afin de maintenir l’équilibre de la silhouette). Base de la construction des capes Les modèles de capes Les modèles présentés ici, cape droite, cape large avec découpe en biais (burnous), poncho… permettent de mettre en pratique les techniques principales de construction de patrons de capes. Il sera ensuite facile de les appliquer pour exécuter d’autres modèles. Burnous Cape droite à découpe raglan, col rapporté Poncho Cape-châle