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Cette manche est construite avec une découpe qui correspond à celle du buste au niveau de l’emmanchure. Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche tailleur précédente (voir page 39). Tracer la manche d’après le tour et la profondeur d’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29). Puis reporter séparément sur la tête de manche de la figure 3 les longueurs d’emmanchure dos et devant de l’épaule à la découpe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repère. À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de man...

Cette manche est construite d’après le tour et la profondeur d’emmanchure. Exemple de mesures : – Tour d’emmanchure = 49,2 cm. – Profondeur d’emmanchure = 21 cm. – Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm = 21 – (21: 5) = 16,8 cm. – Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm. – Longueur de la manche = 60 cm. Dessus de manche – Tracer une verticale AB = longueur de la manche. – Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD. – Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD. – Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm. – Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG. Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF. – Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2. – Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm. – Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm....

Pour la construction du col châle, voir aussi le volume 1 (Coupe à plat : les bases), page 184. 1- Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm). 2- Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert). 3- Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm). 4- 5-  Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou. 6- Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col. 7- Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions. ...

Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille.

Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune). 1-  Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté. 2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure. 3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi. 4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis. 5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2. 6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis. 7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle. 8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm. Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm 9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne ...