Le buste

Parmi les multiples méthodes permettant la réalisation d’un patron de buste, la technique présentée ici est spécialement adaptée aux débutants. Il est très important de se donner les moyens de comprendre la structure de base du buste et de percevoir correctement les étapes, car c’est sur le savoir-faire que
reposent la réussite finale et l’élaboration du modèle souhaité.

Dans cet ouvrage, la construction du patron de base est établie sans élargissement, c’est-à-dire sans l’aisance que l’on prévoit pour le confort du porté ; l’élargissement, qui dépend du modèle à réaliser, devra être ajouté sur le patron de base fini avant les transformations.

Elle ne comprend pas non plus les coutures, car le patron de base est un support de travail pour élaborer la transformation du modèle souhaité ; les coutures sont donc toujours ajoutées sur le patron fini.

Enfin cette construction est établie sur la moitié du dos (demi-dos) et la moitié du devant (demi-devant) pour simplifier la construction et pour obtenir un patron entier parfaitement identique des deux côtés, les deux autres moitiés s’obtenant par simple symétrie.

Construction du patron de base

Quel que que soit le modèle choisi, il faut tout d’abord tracer le patron de base du buste, avec lesmesures de la personne à qui le vêtement est destiné.
Nous prendrons l’exemple suivant :
longueur dos = 44 cm, longueur devant = 46 cm, tour de poitrine = 92 cm.
Les patrons du dos et du devant sont faits séparément.
Il faut commencer par tracer le patron du demi-dos puis le patron du demi-devant.

1.  Le cadre du dos 
2.  Le cadre du devant
3.  L’encolure du dos
4.  L’encolure du devant
5.  L’épaule
6.  L’emmanchure
7.  Ligne de carrure

Construction des pinces sur le patron de base

On peut avoir besoin d’ajouter sur le patron de base différentes pinces.


1. La pince de base ou pince « bretelle »
2. Les pinces de la taille
3. Pince d’épaule du dos

Passage de pinces

1. Pince dans l’emmanchure
2. Pince sur le côté
3. Pince bustier
4. Pince dans l’encolure
5. Pince à la taille

Corsage de base en maille

Élargissements

Crans

Platitude

Embu

Parementure pour col fermé

Parementure pour col ouvert

Les décolletés

Le décolleté d’un vêtement offre la possibilité de styliser le modèle. Il en existe de nombreuses formes. Que le devant du vêtement soit ouvert ou non, qu’il soit agrémenté d’un col ou non, le décolleté donnera tout son intérêt au modèle réalisé. Il sera nécessaire chaque fois d’adapter esthétiquement et techniquement le décolleté au vêtement en fonction de son style et de la matière employée ; il faudra aussi penser à sa finition (propreté intérieure, parementure).

1. Mo d è l e 1 Décolleté bateau boutonné devant
2. Mo d è l e 2 Décolleté asymétrique boutonné devant 
3. Mo d è l e 3 Décolleté étroit profond boutonné devant
4. Mo d è l e 4 Décolleté rond froncé
5. Mo d è l e 5 Décolleté carré à bretelles, froncé à la poitrine
6. Mo d è l e 6 Décolleté asymétrique, 1 bretelle
7. Mo d è l e 7 Décolleté en coeur boutonné devant
8. Mo d è l e 8 Décolleté en goutte froncée, épaules nues et lien de cou
9. Mo d è l e 9 Décolleté en pointe, épaules nues et lien de cou
10. Mo d è l e 10 Décolleté en pointe « gilet », plis sur 1 côté avec boutons, bras nus
11. Mo d è l e 11 Décolleté en triangle à bretelles, froncé à la poitrine
12. Mo d è l e 12 Décolleté asymétrique, 1 bretelle froncée

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