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vendredi 13 septembre 2013

Dictionnaire de la couture

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Chaque patron fini doit posséder un certain nombre d’indications utiles aux phases suivantes de réalisation du vêtement. Parmi toutes ces indications figurent les sections de la couture qui servent au moment du montage. Dans cet ouvrage sont proposées les sections de base les plus fréquemment utilisées dans la fabrication.

Doublure des jupes

Montage de la doublure
Pendant la phase de montage, la jupe et sa doublure sont insérées en même temps dans la ceinture. Les pinces de la doublure, qu’elles soient fermées par des coutures ou simplement repliées, doivent toujours être marquées exactement au même endroit que celles de la jupe afin d’éviter d’éventuelles gênes au porter et afin de conserver les mêmes « aplombs » pour la jupe et la doublure. Quand la jupe est réalisée dans des matières épaisses, il est préférable d’opposer le sens d’orientation des pinces de la jupe et de la doublure.

Doublure classique de jupe
La doublure d’une jupe droite ou d’une jupe évasée est construite sur le même patron que celui de la jupe, seule la longueur est différente. Dans le prêt à- porter, les doublures de jupes sont réalisées flottantes, c’est-à-dire qu’elles sont uniquement maintenues à la ceinture.

En haute couture, il n’est pas rare que la doublure soit montée en « fourreau », c’est-à-dire que la doublure soit aussi maintenue par une couture à l’ourlet.

Doublure de jupes amples
La doublure des jupes dites amples (en cercle, plissées...) n’est pas coupée sur le même patron que celui de ces jupes, dans un souci de confort : elle est réalisée sur la base du patron d’une jupe évasée et est éventuellement pourvue de fentes aux côtés afin de ne pas entraver la marche.

Doublure de jupes longues
Dans le cas d’une jupe longue, il est préférable de ne pas réaliser la doublure de la même longueur que celle de la jupe, afin de conserver la fluidité en bas.

On réalisera la doublure sur le patron d’une jupe droite à hauteur de genoux et éventuellement pourvue de fentes aux côtés.

Doublure d’une veste ou d’un manteau

Pour accorder la doublure au vêtement, et pour qu’elle soit confortable, il faut apporter quelques modifications au patron fini du buste avant de réaliser le patron de la doublure.
1. Ôter la parementure du patron fini (fig. 1, en violet). La parementure sera coupée par la suite dans le tissu du vêtement.
2. Sur la ligne de milieu dos, élargir le patron de 2 à 3 cm afin de réaliser ce que l’on appelle le pli d’aisance ; il sera fixé, sous forme d’un pli couché ou creux, en haut à la parementure et en bas à l’ourlet (fig. 3).
3. Si le vêtement est réalisé avec des épaulettes, enlever sur le patron de la doublure l’épaisseur des épaulettes (fig. 1, en vert).

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Raccourcir la longueur de la doublure de la moitié de la largeur de l’ourlet.
Ex. longueur ourlet = 5 cm; 5 : 2 = 2,5 cm; la longueur de la doublure sera ici plus courte que la longueur du vêtement de 2,5 cm (fig. 1 et fig. 2).

Pour un vêtement doublé, prévoir un ourlet de 3 cm au minimum, afin que la doublure ne dépasse pas du vêtement une fois qu’on y a ajouté le volume de souplesse à l’ourlet (fig. 4).

Ajouter une couture de 1 cm.

La doublure

Comme son nom l’indique, la doublure d’un vêtement en est sa copie parfaite, à quelques différences près de réglages... Tout vêtement peut être doublé totalement ou partiellement dans un but pratique, esthétique ou technique.

Dans un but pratique :
– pour rendre un vêtement confortable ;
– pour renforcer un modèle conçu dans un tissu très fragile.

Dans un but esthétique :
– pour garnir certains vêtements de doublure fantaisie dans un but décoratif (souvent les grandes marques utilisent des doublures griffées de leur logo) ;
– pour masquer la transparence de certains modèles ou pour jouer sur les contrastes de couleur par transparence.

Dans un but technique :
– pour rendre plus chaud un vêtement, la doublure étant alors réalisée dans des matières épaisses comme les lainages ou la fourrure ;
– pour masquer les différentes garnitures intérieures d’un modèle, comme les baleines ou les épaulettes... ;
– pour masquer les coutures intérieures d’assemblage.

Quel que soit le vêtement, sa doublure devra toujours être confortable et laisser libres les mouvements du corps.

Doublure des jupes
Doublure d’une veste ou d’un manteau

jeudi 12 septembre 2013

Poche fantaisie, ouverture froncée

Fixer le gabarit de la poche avec une ouverture confortable pour le passage de la main (14 à 16 cm) ; augmenter cette ouverture de chaque côté d’une demi-largeur de poche (c’est-à-dire doubler la largeur), ce qui donnera les fronces lorsque l’ouverture sera ensuite resserrée.
À l’aide d’un calque, relever la partie haute de la poche pour construire une parementure.
Marquer la place des boutonnières qui permettront de glisser le ruban de fronçage.
Ajouter une couture et un ourlet.

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Poche soufflée avec revers

Fixer le gabarit de la poche avec une ouverture confortable pour le passage de la main (ex. largeur de 14 à 16 cm).

Pour obtenir un effet gonflé au bas de la poche, placer à cet endroit quelques plis larges de 1 à 2 cm chacun. Puis construire une parementure du revers (fig. 1).

À l’aide d’un calque, recopier le revers à partir de la ligne de pliure, puis ajouter 2 à 3 cm (fig. 2). Cette partie sera prise dans la couture en haut et sur le côté du revers.
Placer les crans de repère et de montage et ajouter couture et ourlet.

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Poche à soufflet avec rabat

Fixer le gabarit de la poche avec une ouverture confortable pour le passage de la main (ex. largeur de 14 à 16 cm).
Puis ajouter l’épaisseur de soufflet souhaitée sur les côtés et le bas de la poche (ici environ 4 cm, fig. 2).
Pour éviter les épaisseurs de tissu dans les angles, « dégarnir » le surplus (c’est-à-dire couper les angles, voir fig. 2).
Ajouter une couture de 1 cm sur les côtés et en

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Poche dans découpe horizontale de veste

Pour construire le modèle de cette poche, tracer tout d’abord le patron fini du buste, puis appliquer les transformations : tracer la ligne d’ouverture de la poche et dessiner l’empreinte de la poche comme indiqué sur la figure 1.

Décalquer toutes les parties (fig. 2 et fig. 3).

Dans ce modèle, la poche étant prévue sans passepoil, allonger le côté du devant d’une valeur de parement suffisante pour ne pas laisser apparaître la couture de fond de poche (fig. 2, en bleu). Le parement a été fixé auparavant sur l’empreinte de la poche (fig. 3).

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Couper le sac de poche en doublure pour éviter les épaisseurs de tissu.

Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie.

Placer les crans de repère et de montage.

Poche dans découpe verticale de veste

Sur le patron fini du buste, repérer l’ouverture de la poche (suffisamment
large pour le passage de la main) comme indiqué sur la figure 1, puis dessiner la forme du sac de poche (fig. 1, en vert).

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Décalquer la forme de la poche (fig. 2).
Tracer le parement (large de 2 à 3 cm) ; il sera découpé en tissu afin qu’à l’ouverture de la poche, la doublure n’apparaisse pas (fig. 2, en bleu).
Puis, décalquer séparément toutes les parties : parement, dessous et dessus de la poche (fig. 3 et fig. 4).
Le sac de poche doit être coupé en doublure pour éviter les épaisseurs de tissu (fig. 3 et fig. 4, en vert).
Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie.

Poche dans découpe en biais de jupe

Dessiner le bord de la poche sur le patron de base à l’endroit souhaité (fig. 1).

Puis, décalquer le sac de poche (fig. 2).

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Tracer une parallèle à la ligne d’ouverture à une distance d’environ 2 à 5 cm (fig. 2) pour délimiter le parement.
Puis, décalquer séparément toutes les parties : petit côté avec le parement, dessous et dessus de la poche (fig. 3 et fig. 4).
Couper le dessus et le dessous de la poche en doublure pour éviter les épaisseurs (fig. 3 et fig. 4). Couper le parement en tissu pour que la doublure n’apparaisse pas au moment de l’ouverture de la poche. On peut éventuellement couper le dessous de la poche en tissu : dans ce cas, réaliser
le patron du dessous de la poche en y incluant le parement (qui n’est plus nécessaire).
Ajouter la couture de 1 cm.
Placer les crans de repère et de montage sur le patron fini de la poche.

Poche dans une pince, devant de jupe

Si le modèle de la poche est dessiné près de la pince devant de la jupe, intégrer alors la pince dans le dessous de la poche. Sur la figure en haut à gauche sont présentés deux modèles de ce type : avec un bord extérieur droit et un bord extérieur arrondi.
Les étapes de construction sont identiques pour les deux modèles.
Sur un patron fini de la jupe, placer les 2
crans de la pince (écartés de la valeur de la pince).
Tracer l’ouverture de la poche à partir du 1er cran (fig. 1, en orange) et tracer la pince à partir du 2e cran en rejoignant l’ouverture de la poche (ligne orange sur la figure 1).
Puis décalquer l’empreinte de la poche avec le côté de la jupe (fig. 2).
Pour garder la valeur de la pince, qui sera appliquée dans la poche, déplacer la pince comme indiqué sur la figure 3. Puis ôter cette pince.

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Sur la nouvelle empreinte de la poche, tracer la ligne de parement. Le parement avec le petit côté de la jupe sera coupé en tissu pour que la doublure n’apparaisse pas quand la poche s’entrouvre (fig. 4).

Séparer les deux parties du dessous de la poche (petit côté avec le parement et fond de poche), puis ajouter une couture de 1 cm autour de toutes les parties de la poche (fig. 6 et fig. 7).

Placer les crans de repère et de montage.

Pour éviter les épaisseurs, couper le dessous et le dessus du sac de poche en doublure.

Poche dans découpe de jupe

En général, l’ouverture de la poche de ce modèle est terminée soit par un passepoil, soit par une patte pour couvrir les deux coutures (à une distance d’environ 2 cm) qui apparaissent après le
montage.

Après avoir tracé et découpé l’ouverture de la poche (voir pages 192-193), dessiner la forme du sac de poche sur le patron fini de la jupe (fig. 1).

Décalquer la forme du sac de poche (fig. 2).

Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie.

Placer les crans de repère et de montage.

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Poche dans la couture, côté de jupe

La poche est placée dans la couture de côté de la jupe.
Sur le patron fini de la jupe, tracer la forme de la poche (fig. 1, en vert).
Placer les crans pour indiquer l’emplacement et la largeur de l’ouverture (ici environ 12 cm).
Puis décalquer la forme du sac de poche (fig. 2) et tracer un parement (en bleu). Ce parement sera coupé en tissu afin que la doublure de la poche n’apparaisse pas au moment de son ouverture.
Ensuite, séparer le parement et le fond de poche (fig. 3). Le sac de poche sera coupé en doublure afin d’éviter les épaisseurs de tissu.
Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.

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Forme des bordures des poches en biais

Quel que soit le modèle de la poche en biais, ou le vêtement sur lequel la poche sera appliquée, le tracé de la bordure ne demande que de la créativité.

Que les poches soient placées sur un corsage, une jupe, une veste, une robe ou un manteau, les procédés de construction restent les mêmes.

Étapes de découpe pour une poche intérieure

Fixer tout d’abord la longueur d’ouverture : la main doit glisser sans difficulté.
Ex. si l’ouverture de la poche doit faire au final 15 cm, tracer une ligne de 13 cm de long, les 2 cm manquants correspondant à la valeur de la couture ajoutée de chaque côté.
Replier les parties découpées sur les lignes de pliure, pour dégager l’ouverture de la poche (fig. 2).

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Appliquer le passepoil : s’il est simple, il recouvre la totalité de l’ouverture (fig. 3) ; s’il est double, chaque passepoil (haut et bas) recouvre une demi ouverture (fig. 4).

Les finitions
L’ouverture d’une poche faite dans une découpe doit être en général terminée par un passepoil ou par une patte pour couvrir les deux bords qui apparaissent après la couture.
La finition d’une poche est déterminée par la destination du vêtement ou le tissu employé.

mercredi 11 septembre 2013

Les poches

La très large variété de poches se subdivise en deux catégories bien distinctes : les poches intérieures (page 195) et les poches appliquées (page 207).
Quel que soit son modèle ou sa forme, une poche doit être placée à un endroit confortable, accessible, sauf, bien sûr, si elle n’a qu’une fonction décorative. Ses dimensions, largeur d’ouverture et profondeur de sac, sont fonction de la largeur et de la longueur de la main.
Il n’existe pas réellement de patron de base ou de méthode de construction sur lesquels s’appuyer pour établir un patron de poche. On peut seulement donner quelques indications et conseils en fonction de la forme du modèle choisi, rien n’interdit donc d’utiliser d’autres procédés que ceux décrits ici.

Les poches intérieures

Les poches intérieures, souvent appelées poches « incrustées », s’incorporent à une couture ou à une découpe.

Il n’est bien sûr pas question, avec ce type de poche, de personnalisation du vêtement ou d’expression d’une créativité, car la partie visible qui attire l’attention se réduit à l’ouverture. Le sac de poche est caché à l’intérieur du vêtement.
La construction du patron d’une poche intérieure est plus complexe que celle d’une poche appliquée et peut varier selon le placement de la poche : dans la couture ou dans une découpe.

Les poches appliquées

Les poches appliquées sont simplement rapportées (cousues) sur le vêtement et ne nécessitent, pour leur placement, qu’un scrupuleux marquage de repères.
Elles peuvent être construites entièrement « à plat », mais il est conseillé, avant de les couper et de les appliquer au vêtement, de les réaliser dans un tissu (toile à moulage par exemple), afin de contrôler leur volume et leur positionnement.
Ce style de poche laisse une grande part à la créativité en raison du très large éventail de formes possibles et permet de personnaliser un vêtement. Les poches peuvent être décoratives et/ou utiles. Dans ce dernier cas, le confort d’utilisation est soigneusement étudié.

mardi 10 septembre 2013

Col montant avec revers sur décolleté fantaisie

Tracer tout d’abord le patron de base du buste d’après les
mesures données, puis appliquer les modifications.

Fixer la hauteur du décolleté sur la ligne du milieu devant ainsi que sa forme (fig. 1, en vert).

Construire le col en suivant les indications de la figure 1.

Fixer les parementures (fig. 1, en violet) puis les décalquer (fig. 2 et fig. 4).

Séparer le haut et le bas du devant (fig. 3) selon la ligne de découpe.

Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.

Placer les crans de repère et de montage

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