Modélisme de mode

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Comme vous l'avez vus en a mis le point sur tous ce qui concerne les coupes à plat (les transformations et les bases) et là on passe à d'autres niveaux. Je vous propose le téléchargement du deux volumes de l'ouvrage de Teresa Gilewska dont le contenu est très riche, détaillant toutes les techniques permettant la maîtrise de ce qui est modélisme de mode. Vous aurez comme liens les Tomes 3 et 4 :


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Construction du patron de base du buste

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BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ: ligne du bassin BV : hauteur des petites hanches BW: hauteur du bassin WX: largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant Pour plus d’informations sur les mesures du corps, en particulier sur la méthode à suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné. Nous prendrons l’exemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. Établir le plan de construction à partir des mesures relevées en commençant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale égale à 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne d’épaule. 1. Largeur du dos Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 23 – 1...
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Construction du patron de base du pantalon

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Les mesures utilisées ici pour la construction du patron de base du pantalon sont indicatives. Pour réaliser un patron personnalisé, il faut adapter ses propres mesures. Ex. tour de bassin = 94 cm ; hauteur du montant = 26 cm ; tour de taille = 70 cm; hauteur du genou = 58 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; tour du genou = 36 cm ; longueur du pantalon = 100 cm. Pour réussir et bien comprendre la construction du pantalon, suivre les étapes indiquées ci-dessous. 1- Tracer toutes les lignes horizontales d’après les mesures données : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux. 2- Sur la ligne de taille, reporter 1/4 du tour de bassin (ex. 94 : 4 = 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrémités. 3- Sur la ligne du montant, ajouter à gauche de la ligne verticale de gauche 1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) – 1 = 3,7 cm. 4- Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter 2,2 cm. Tracer ensuite au pistole...
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Étapes de construction du col tailleur avec revers

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Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune). 1-  Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté. 2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure. 3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi. 4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis. 5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2. 6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis. 7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle. 8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm. Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm 9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne ...
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