mardi 30 juin 2015
Étapes de construction de la manche tailleur avec raccord des coutures à l’emmanchure
Cette manche est construite avec une découpe qui correspond à celle du buste au niveau de l’emmanchure.
Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche tailleur précédente (voir page 39).
Tracer la manche d’après le tour et la profondeur
d’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une
valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour
plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29).
Puis reporter séparément sur la tête de manche de la figure 3 les longueurs d’emmanchure dos et devant de l’épaule à la découpe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repère.
À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche – sur la figure 3 –, puis les découper.
Dissocier les côtés opposés (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux côtés sont réunis en un seul – partie dos en jaune, et partie devant en noir.
GH = 2,5 cm.
Pointer K sur l’horizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Partie basse du dessus de manche CD = 2,5 cm.
Pointer F sur l’horizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} – 1 = 15 cm.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).
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Les raccords des points de découpe de la manche et du buste à l’emmanchure (fig. 1 et fig. 2, cerclés en jaune) demandent une technique de construction sensiblement différente de celle utilisée pour la manche tailleur précédente (voir page 39).
Tracer la manche d’après le tour et la profondeurd’emmanchure (fig. 3) avec l’embu souhaité – pour la manche tailleur, une
valeur d’embu de 2 à 4 cm est nécessaire afin d’obtenir un aplomb parfait (voir, pour
plus de détails sur la construction de la manche de base, «Généralités », page 17 et dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Embu », page 29).
Puis reporter séparément sur la tête de manche de la figure 3 les longueurs d’emmanchure dos et devant de l’épaule à la découpe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repère.
À partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche – sur la figure 3 –, puis les découper.
Dissocier les côtés opposés (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux côtés sont réunis en un seul – partie dos en jaune, et partie devant en noir.
Attention !Partie basse du dessous de manche
Respecter l’embu en reportant ces mesures.
GH = 2,5 cm.
Pointer K sur l’horizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Partie basse du dessus de manche CD = 2,5 cm.
Pointer F sur l’horizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} – 1 = 15 cm.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).
Étapes de construction de la manche tailleur classique
Cette manche est construite d’après le tour et la profondeur d’emmanchure.
Exemple de mesures :
– Tour d’emmanchure = 49,2 cm.
– Profondeur d’emmanchure = 21 cm.
– Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm
= 21 – (21: 5) = 16,8 cm.
– Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm.
– Longueur de la manche = 60 cm.
– Tracer une verticale AB = longueur de la manche.
– Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD.
– Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD.
– Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm.
– Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG.
Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF.
– Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2.
– Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm.
– Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm.
– Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis.
– Tracer l’horizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusqu’au niveau de la droite CB.
– Sur la ligne de hauteur de la tête FG prolongée, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 – (19 + 3) = 16 cm.
– Fermer le rectangle F1F2TR.
– Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu’à F2T.
– Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de l’angle K1SR, porter 2 cm.
– Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche – 1 cm = (38 : 3) – 1 = 11,6 cm.
– Joindre tous les points comme sur le croquis.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.
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Exemple de mesures :
– Tour d’emmanchure = 49,2 cm.
– Profondeur d’emmanchure = 21 cm.
– Hauteur de la tête = profondeur d’emmanchure diminuée de 5 cm
= 21 – (21: 5) = 16,8 cm.
– Largeur de la manche (= tour de bras + élargissement) = 38 cm.
– Longueur de la manche = 60 cm.
- Dessus de manche
– Tracer une verticale AB = longueur de la manche.
– Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD.
– Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD.
– Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm.
– Fixer la hauteur de la tête AG = DF = 16,8 cm. Tracer l’horizontale FG.
Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF.
– Joindre K à E1, puis J à E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2.
– Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm.
– Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm.
– Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis.
- Dessous de manche
– Tracer l’horizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusqu’au niveau de la droite CB.
– Sur la ligne de hauteur de la tête FG prolongée, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 – (19 + 3) = 16 cm.
– Fermer le rectangle F1F2TR.
– Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu’à F2T.
– Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de l’angle K1SR, porter 2 cm.
– Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche – 1 cm = (38 : 3) – 1 = 11,6 cm.
– Joindre tous les points comme sur le croquis.
À l’aide d’un pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.
Le col châle
Pour la construction du col châle, voir aussi le volume 1 (Coupe à plat : les bases), page 184.
1- Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm).
2- Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert).
3- Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm).
4- 5- Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou.
6- Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col.
7- Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions.
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1- Sur la ligne d’épaule prolongée, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm).
2- Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col « en miroir » par rapport à cette ligne (fig. 1, en vert).
3- Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur d’encolure dos (ex. 8,2 cm).
4- 5- Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqué sur la figure. Cette mesure est très importante car elle décide de l’inclinaison du col. Si elle augmente, le col « se couche » davantage sur les épaules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus étroit, plus près du cou.
6- Tracer une parallèle à la ligne tracée à l’étape pour terminer la construction du pied de col.
7- Tracer une perpendiculaire au pied de col d’une longueur égale à la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant l’angle formé et en respectant les proportions.
lundi 29 juin 2015
Gradation du col tailleur et du revers
Les mesures d’évolution sont données en millimètres pour une taille.
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Étapes de construction du col tailleur avec revers
Sur un patron de base du buste réalisé avec les mesures données, dessiner les contours du col désiré et son revers (fig. 1, en jaune).
1- Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté.
2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure.
3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi.
4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis.
5- À l’aide d’un calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport à la ligne de cassure, comme indiqué sur la figure 2.
6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis.
7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle.
8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.
Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm
9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne d’épaule correspondant au
milieu dos du col.
10- Sur la ligne parallèle à la ligne d’épaule, reporter 2,5 cm; cette mesure est très importante
puisqu’elle détermine l’inclinaison du pied de col, qui décide de l’inclinaison du
col. Plus cette mesure sera importante, plus le col s’aplatira sur le vêtement, et inversement.
La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).
11- Puis joindre le point d’épaule.
12- Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur
du tombant du col (environ 6 cm).
13- Tracer la ligne de cassure du col, parallèle à la ligne tracée à l’étape 11.
14- Fermer la construction, en traçant une parallèle à la ligne tracée à l’étape 13.
Pour des raisons techniques de montage, il est préférable d’arrondir les angles formés pendant la construction (ils sont indiqués sur la figure 4).
Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis décalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7).
Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.
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1- Fixer la largeur de croisure et la profondeur du décolleté.
2- Puis prolonger la ligne d’épaule, à partir de l’encolure.
3- Reporter 2,5 cm sur la ligne d’épaule prolongée – cette mesure correspond à la largeur du pied de col et dépend du modèle choisi.
4- Tracer ensuite la ligne de cassure – en bleu sur le croquis.
6- Tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure en passant par l’encolure – en jaune sur le croquis.
7- Prolonger le bord haut du revers jusqu’à cette ligne parallèle.
8- Sur cette ligne de construction prolongée, reporter une 1/2 longueur d’encolure dos, diminuée de 0,5 cm.
Ex. 1/2 longueur d’encolure dos = 8,7 cm – 0,5 cm = 8,2 cm
9- Puis tracer une ligne parallèle à la ligne d’épaule correspondant au
milieu dos du col.
10- Sur la ligne parallèle à la ligne d’épaule, reporter 2,5 cm; cette mesure est très importantepuisqu’elle détermine l’inclinaison du pied de col, qui décide de l’inclinaison du
col. Plus cette mesure sera importante, plus le col s’aplatira sur le vêtement, et inversement.
La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).
11- Puis joindre le point d’épaule.
12- Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur
du tombant du col (environ 6 cm).
13- Tracer la ligne de cassure du col, parallèle à la ligne tracée à l’étape 11.
14- Fermer la construction, en traçant une parallèle à la ligne tracée à l’étape 13.
Pour des raisons techniques de montage, il est préférable d’arrondir les angles formés pendant la construction (ils sont indiqués sur la figure 4).
Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis décalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7).
Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.
Le dessous et le dessus du col
Le dessous du col est en général thermocollé afin de le rigidifier ; dans certains types de tissu, il est coupé en biais.
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La parementure
Elle joue un rôle très important puisqu’elle couvre le revers du devant. Elle est assemblée au col et retenue par la doublure sur l’intérieur du vêtement.
Dans sa partie visible retournée sur le devant, la netteté du col est primordiale : il est très important que toute la surface qui se « rabat » soit parfaitement plane.
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Dans sa partie visible retournée sur le devant, la netteté du col est primordiale : il est très important que toute la surface qui se « rabat » soit parfaitement plane.
Le revers
Il fait partie du devant. Sa forme peut être plus ou moins imposante, selon le style désiré, mais il doit être parfaitement ajusté au col pour conserver toute son élégance.
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Différents modèles de cols tailleurs
Le principe du col tailleur est un décolleté en « V », formé par un revers plié sur la ligne de cassure, prolongé dans un col bien ajusté et monté sur le cou. Les formes du revers et du col sont très variées, mais la technique de construction est la même.
Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont présentés les différents modèles du col tailleur.
Le col tailleur de la veste est composé de plusieurs éléments : un revers, une parementure, un dessus et un dessous de col.
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Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont présentés les différents modèles du col tailleur.
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