Beauté & mode

Les patrons de cape-châle sont généralement très simples à construire. Pour les réaliser, on n’utilise pas le patron de base du buste, mais un rectangle de tissu de la largeur et de la longueur souhaitées (par exemple 150 x 220 cm). 1- Diviser le rectangle en deux demi-longueurs : une moitié est destinée au dos, l’autre au devant. Sur le devant, tracer le milieu. 2- Sur le dos, reporter la largeur de l’encolure dos avec l’élargissement (ex. 18 cm), et sa profondeur (ex. 3 cm). 3- Puis, sur le devant, tracer la forme du décolleté souhaité. Sur la figure, les trois courbes de couleurs différentes (bleu, violet, vert) représentent trois possibilités de formes de décolleté. Pour la finition, utiliser une bande décorative, un petit ourlet de 1 cm, une parementure tout autour ou encore doubler entièrement.

Établir le patron de ce modèle sur la base de la construction de la cape de la page 204. 1- Tracer une droite à 45° (plein biais), puis placer le patron de base comme indiqué sur la figure 1 (ici, le patron est déplié, donc entier, mais on peut aussi le tracer au pli). À partir de l’épaule sur le côté droit, reporter la mesure de longueur du bras par une courbe et terminer par une droite horizontale. Fermer la construction par un angle droit. C’est très important pour obtenir la ligne droite sur le côté de la cape, sans pointe sur la couture après le montage. Faire de même côté gauche. 2- Élargir, de chaque côté sur la ligne d’épaule, le décolleté de la valeur souhaitée (ex. 7 cm) pour permettre un passage confortable de la tête. 3- Surtout ne pas oublier de placer les crans des épaules et de la hauteur de poitrine : ils sont indispensables pour accorder la longueur et maintenir l’équilibre de la cape sur la silhouette. 4- Procéder de la même manière que pour le devant po...

Établir le patron de ce modèle sur la base de la construction de la cape de la page 204. 1-  Au milieu devant, ajouter une croisure large d’environ 5 à 7 cm (cette largeur dépend de la qualité du tissu et du diamètre des boutons). 2- Fixer la longueur et la largeur souhaitées. 3- Tracer la ligne de côté en formant un angle avec la verticale inférieur à 45°; au-delà la ligne de côté est trop pointue (pour obtenir une cape plus large, écarter les morceaux de part et d’autre de la ligne de découpe du devant, voir plus loin). Puis fixer la hauteur de la fente à environ 25-30 cm (fig. 1, en bleu). 4- Tracer la ligne de découpe du devant (fig. 1 page précédente) en formant une courbe qui part de l’encolure au tiers du tour d’encolure devant, passe par l’emmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis se termine en bas de la cape par une verticale (largeur sous la ligne d’épaule de 7 à 10 cmenviron). 5- Dans la découpe, tracer l’ouverture pour le passage de ...

Établir le patron de ce modèle sur la base de la construction de la cape de la page 204. Pour obtenir un joli tombé du bas de cape, le patron de base doit être placé sur un angle de 45° (fig. 1). 1- Fixer la largeur et la longueur de cape souhaitées. La largeur de la cape doit être au minimum de la longueur de la ligne de poitrine prolongée. 2- Ajuster la longueur de la cape en mesurant au mètre ruban la même longueur sur plusieurs droites partant du point sur l’épaule à la base du cou (fig. 1, en vert). 3- Placer les crans d’épaule et de poitrine, ils sont indispensables pour maintenir l’équilibre de la cape sur les épaules après le montage. 4- Sur l’encolure du devant, construire le patron de la capuche (voir « Les capuches », Modèle 1, page 196). Procéder de la même manière que le devant pour tracer le dos de la cape (fig. 2). La construction peut aussi être établie en 1/2 devant et 1/2 dos. Dans ce cas, couper au pli. Ajouter une couture de 1 cm. Si la cape es...

Pour obtenir un bon équilibre de la cape, le patron doit être tracé sur une base de buste. L’inclinaison des lignes d’épaule permet ainsi qu’elle reste bien en place sur la silhouette. Une mesure supplémentaire est nécessaire pour la construction d’un patron de cape droite : le contour du corps au niveau de la poitrine avec les bras détendus le long du corps (fig. 1). 1- Sur la ligne de poitrine prolongée, reporter le 1/4 de la différence entre le tour de poitrine et le tour du corps avec les bras, + 2 à 3 cm d’élargissement. Sur le patron du dos, ajouter 1 cm supplémentaire pour équilibrer la mesure du dos avec la mesure du devant. Ex. différence tour de poitrine / tour du corps avec les bras = 27 cm; élargissement = 3 cm; 27 + 3 = 30 cm; 30 : 4 = 7,5 cm. Reporter sur le devant 7,5 cm et sur le dos 7,5 + 1 = 8,5 cm. 2- Tracer la ligne d’épaule de la cape sur le même angle que celle du buste, puis prolonger par une courbe en passant par les points placés en. 3- Sur le patron...

Le patron de ce modèle est établi sur l’encolure devant et dos du buste. 1- Prolonger la hauteur de la croisure de 4 cm au minimum. 2- Sur la ligne d’épaule, placer un point à une distance de 4 à 5 cm du cou (l’encolure). Cette mesure indique l’inclinaison de la capuche par rapport au cou : plus la mesure est grande, plus la capuche est écartée et plus elle se couche sur les épaules. Puis décalquer la partie haute de l’encolure devant et la reporter jusqu’au point placé précédemment. 3- Prolonger la ligne du bas de la capuche en reportant, à partir du point placé auparavant en , la 1/2 longueur d’encolure dos. Puis, sur une perpendiculaire à cette ligne, mesurer la hauteur de la capuche ; reporter ensuite la moitié de la largeur de la capuche sur une perpendiculaire à cette dernière droite. Arrondir le haut de la capuche en portant 5 à 7 cm sur la bissectrice de l’angle. 4- Par une droite qui sert de repère, fermer la construction en rejoignant l’encolure sur le milieu dev...

Ce modèle de capuche amovible est boutonné sous le col. Établir la construction de ce modèle sur le patron de l’encolure du buste. 1- Placer la moitié dos et la moitié devant du buste sur la ligne horizontale d’épaule comme indiqué sur la figure 1. Puis décalquer la courbe d’encolure et, à partir du revers du col, la retracer à une distance de 1 cm environ (fig. 1, en vert). 2- Reporter sur une perpendiculaire légèrement courbe la hauteur de la capuche (ex. 35 à 40 cm) puis, sur une perpendiculaire à cette dernière courbe, reporter la moitié de la largeur de la capuche (ex. 25 à 30 cm). 3- Arrondir le haut de la capuche en portant 5 à 7 cm sur la bissectrice de l’angle, puis terminer le dos de la capuche par une légère courbe tracée jusqu’à l’encolure dos rallongée de 2 cm. Enfin, pour bien aplatir la capuche sur le dos, placer une pince d’une valeur de 1,5 cm au milieu de la courbe d’encolure dos. Puisque la capuche est amovible, marquer l’emplacement de la boutonnière ...