Plusieurs pinces

Pince dans l’emmanchure

En général cette pince ne doit pas être tracée en dessous de la ligne de carrure, car la courbe d’emmanchure est en plein biais et a tendance à se détendre ce qui pourrait déformer la ligne initiale.

Pince sur le côté

Elle est très souvent employée et elle est placée environ 4 cm en dessous de la ligne d’emmanchure.

Pince bustier

Cette pince sur la poitrine est utilisée dans le pli d’entre-gorge (pli Dior).

Pince dans l’encolure

Cette pince peut être cachée par le revers d’un col ou être répartie en fronces autour de l’encolure. La pince est placée au milieu de l’encolure pour agrandir la ligne d’encolure sur le biais, ce qui facilite le fronçage et donne un plus joli effet. Attention, la pince placée sur la platitude d’encolure (trop près
du milieu du devant) peut FIG. 17 déformer celle-ci.

Pince à la taille

Cette pince est utilisée pour marquer la taille par cintrage. Lorsque la valeur à absorber est importante, l’emploi de plusieurs pinces devient nécessaire. La multiplication des pinces peut d’ailleurs offrir un effet de style.

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Passage de pinces

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En général, si on a besoin d’une pince sur le devant d’un buste, on travaille tout d’abord sur un patron avec la pince de base (la pince bretelle), que l’on déplace ensuite par découpage en fonction du modèle désiré. Cette technique est rapide et facile, elle permet de garder les gabarits exacts de la
pince.

1. Tracer la ligne de la pince sur son nouvel emplacement.
2. Découper, comme indiqué sur le croquis (fig. 12).
3. Fermer la pince bretelle (en déplaçant le morceau découpé).
4. Tracer la nouvelle pince.

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Pince d’épaule du dos

La pince d’épaule du dos est placée au milieu de la ligne d’épaule et fait avec elle un angle de 90° (fig. 11).
Valeur de pince = + ou – 1 cm, longueur de pince = + ou – 7 cm.
Il est à noter que cette pince d’épaule dos est rarement utilisée dans les petites tailles ; il devient en revanche nécessaire d’y avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsqu’on emploie des matières lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utiliser
cette pince permet d’absorber le volume du tissu malgré son peu de flexibilité ; pour des matières souples, légères ou extensibles, cette pince n’est pas utile.

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La construction du patron de base est ainsi achevée.

Cette technique permet d’obtenir facilement et avec précision
une base de travail solide qui permettra, après transformations
et adaptation des mesures relevées sur la personne, de réaliser
une construction de patrons.

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Les pinces de la taille

La différence entre le tour de poitrine et le tour de taille indique la valeur à absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit être répartie sur les 7 pinces de base (fig. 11) :
– 2 pinces devant, situées sur la ligne verticale déterminées par la mesure de l’écart de poitrine ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm;
– 2 pinces dos (l’axe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm;
– 2 pinces de côté ; leur 1/2 valeur ne dépasse pas 4 cm;
– 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est généralement de 1 à 2 cm.

Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut déformer le vêtement !

Exemple de calcul pour équilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine = 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
– tour de poitrine – tour de taille = 92 – 68 = 24 cm;
– 24 : 2 = 12 = valeur à absorber pour un demi-patron ;
– 12 – 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm;
– 11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que l’on peut répartir en 2,5 cmpour les pinces dos et devant et 3 cm(1/2 valeur) pour les pinces côté. Vérification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces côté) = 12 cm, soit la valeur à absorber au départ.

La hauteur des pinces dos ne dépasse pas en général la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusqu’au galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant.

Les différentes répartitions de valeurs de pinces
dépendent de la morphologie de la personne pour
qui le vêtement est réalisé. Si la différence entre
le tour de poitrine et le tour de la taille est très
élevée, il est possible de résorber cette valeur en
appliquant plusieurs pinces.

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La pince de base ou pince « bretelle »

Pour déterminer la pince bretelle, il faut tout d’abord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-écart de poitrine.
Ex. Hauteur de poitrine = 27 cm, demi-écart de poitrine = 19 : 2 = 9,5 cm.

Tracer ensuite le premier bras de la pince de base en partant du milieu de la ligne d’épaule jusqu’au saillant ; tracer le deuxième bras de la pince écarté du premier de la distance de la valeur de la pince.
Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de pince = 92 : 20 = 4,6 cm.

Le deuxième bras de la pince doit avoir la même longueur que l’autre bras. Pour ajuster la ligne d’épaule (après la fermeture de la pince), la deuxième partie de la ligne d’épaule doit être tracée à un angle de 72° avec le deuxième bras de la pince.

Ajouter la valeur absorbée par la pince (mesure ajoutée, fig. 10) et tracer la courbe d’emmanchure (comme expliqué précédemment).

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Du cadre du dos à la ligne de carrure

1. Le cadre du dos

Construire tout d’abord un cadre : tracer le milieu dos (ligne verticale à gauche dont la longueur est ici de 44 cm) puis les lignes horizontales que sont la ligne de taille (en bas) et la ligne d’épaule (en haut). Demi-largeur dos = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 22 cm. Fermer ensuite le cadre du dos avec la ligne de côté (ligne verticale à droite).

2. Le cadre du devant

Construire le cadre du devant sur le même principe (fig. 7) en prolongeant la ligne de la taille, puis tracer le milieu devant (ligne verticale à droite dont la longueur est ici de 46 cm). Demi-largeur devant = tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 24 cm.

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3. L’encolure du dos

Pour déterminer la courbe d’encolure parfaitement ajustée au cou, diviser le tour d’encolure par 16 pour obtenir la profondeur d’encolure et diviser le tour d’encolure par 6 pour obtenir la largeur d’encolure.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur d’encolure = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice profondeur d’encolure / largeur d’encolure, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure (fig. 8).

4. L’encolure du devant

Largeur d’encolure devant = largeur d’encolure dos. Pour obtenir la profondeur d’encolure devant, diviser le tour d’encolure par 6 puis ajouter 2 cm.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = (38 : 6) + 2 = 8,3 cm
Sur la bissectrice profondeur d’encolure / largeur d’encolure, porter 2,5 cm.
Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure (fig. 8).

5. L’épaule

Sur la ligne d’épaule, mesurer au rapporteur un angle de 18° pour le dos, et de 26° pour le devant, puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur d’épaule (fig. 8 ; ex. longueur d’épaule = 14 cm).

6. L’emmanchure

Pour déterminer la hauteur d’emmanchure, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm (fig. 7).
Hauteur d’emmanchure = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne d’emmanchure à 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant.

7. Ligne de carrure

Il manque encore un repère pour tracer la courbe entière d’emmanchure : la hauteur de carrure.
Hauteur de carrure = [(longueur dos – hauteur d’emmanchure – profondeur d’encolure dos) : 3] + 1 cm, soit [(44 – 23 – 2,38) : 3] + 1 = 7,2 cm.
Placer la ligne de carrure à 7,2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure (fig. 7).

Sur les bissectrices ligne d’emmanchure / hauteur de carrure, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traçant au pistolet les courbes d’emmanchure (fig. 8 et fig. 9).

À noter : puisqu’on fait la construction d’un patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures placées sur la figure 8 sont des demi-carrures.
Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = 36 : 2 = 18 cm
Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = 34 : 2 = 17 cm

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES BASES

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Le buste

Parmi les multiples méthodes permettant la réalisation d’un patron de buste, la technique présentée ici est spécialement adaptée aux débutants. Il est très important de se donner les moyens de comprendre la structure de base du buste et de percevoir correctement les étapes, car c’est sur le savoir-faire que
reposent la réussite finale et l’élaboration du modèle souhaité.

Dans cet ouvrage, la construction du patron de base est établie sans élargissement, c’est-à-dire sans l’aisance que l’on prévoit pour le confort du porté ; l’élargissement, qui dépend du modèle à réaliser, devra être ajouté sur le patron de base fini avant les transformations.

Elle ne comprend pas non plus les coutures, car le patron de base est un support de travail pour élaborer la transformation du modèle souhaité ; les coutures sont donc toujours ajoutées sur le patron fini.

Enfin cette construction est établie sur la moitié du dos (demi-dos) et la moitié du devant (demi-devant) pour simplifier la construction et pour obtenir un patron entier parfaitement identique des deux côtés, les deux autres moitiés s’obtenant par simple symétrie.

Construction du patron de base

Quel que que soit le modèle choisi, il faut tout d’abord tracer le patron de base du buste, avec lesmesures de la personne à qui le vêtement est destiné.
Nous prendrons l’exemple suivant :
longueur dos = 44 cm, longueur devant = 46 cm, tour de poitrine = 92 cm.
Les patrons du dos et du devant sont faits séparément.
Il faut commencer par tracer le patron du demi-dos puis le patron du demi-devant.

1.  Le cadre du dos 
2.  Le cadre du devant
3.  L’encolure du dos
4.  L’encolure du devant
5.  L’épaule
6.  L’emmanchure
7.  Ligne de carrure

Construction des pinces sur le patron de base

On peut avoir besoin d’ajouter sur le patron de base différentes pinces.


1. La pince de base ou pince « bretelle »
2. Les pinces de la taille
3. Pince d’épaule du dos

Passage de pinces

1. Pince dans l’emmanchure
2. Pince sur le côté
3. Pince bustier
4. Pince dans l’encolure
5. Pince à la taille

Corsage de base en maille

Élargissements

Crans

Platitude

Embu

Parementure pour col fermé

Parementure pour col ouvert

Les décolletés

Le décolleté d’un vêtement offre la possibilité de styliser le modèle. Il en existe de nombreuses formes. Que le devant du vêtement soit ouvert ou non, qu’il soit agrémenté d’un col ou non, le décolleté donnera tout son intérêt au modèle réalisé. Il sera nécessaire chaque fois d’adapter esthétiquement et techniquement le décolleté au vêtement en fonction de son style et de la matière employée ; il faudra aussi penser à sa finition (propreté intérieure, parementure).

1. Mo d è l e 1 Décolleté bateau boutonné devant
2. Mo d è l e 2 Décolleté asymétrique boutonné devant 
3. Mo d è l e 3 Décolleté étroit profond boutonné devant
4. Mo d è l e 4 Décolleté rond froncé
5. Mo d è l e 5 Décolleté carré à bretelles, froncé à la poitrine
6. Mo d è l e 6 Décolleté asymétrique, 1 bretelle
7. Mo d è l e 7 Décolleté en coeur boutonné devant
8. Mo d è l e 8 Décolleté en goutte froncée, épaules nues et lien de cou
9. Mo d è l e 9 Décolleté en pointe, épaules nues et lien de cou
10. Mo d è l e 10 Décolleté en pointe « gilet », plis sur 1 côté avec boutons, bras nus
11. Mo d è l e 11 Décolleté en triangle à bretelles, froncé à la poitrine
12. Mo d è l e 12 Décolleté asymétrique, 1 bretelle froncée

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Patron de base

Le patron de base est le développement, sur une surface plane, des formes du corps, des proportions et des répartitions des pinces d’après les mesures données.

 La bonne adaptation du modèle au corps (sans produire de faux plis, ni gêner les mouvements) dépend de la perfection du patron de base.

Les fantaisies de la mode ne posent pas beaucoup de problème dans la construction d’un patron, mais la vraie difficulté réside dans la bonne adaptation du vêtement au corps. La technique ou la méthode appliquée pour la construction d’un patron ne s’apprend pas par un simple entraînement. Pour acquérir une réelle compétence, il est nécessaire de comprendre ce que l’on exécute et de bien mémoriser le processus d’élaboration.

Trois manières de réaliser une construction de patron sont pratiquées :

1. Le patron « prêt-à-porter » – La construction est basée sur les mesures standard.
2. Le patron « sur mesure » – La construction du patron est réalisée sur la base des mesures relevées sur la personne à qui le vêtement est destiné.
3. Le patron « haute couture » – La construction du patron est réalisée par moulage de toile sur l’empreinte du corps de la « cliente ». Cette empreinte est généralement prise par le moyen d’un plâtre sur le corps puis « coulée » en plastique.

Quelques notions indispensables

Le corps humain est en mouvement permanent, c’est pour cela que pour construire le patron de base et réaliser un vêtement confortable, il est nécessaire de repérer les points fixes et les lignes stables lors des mouvements.

D’une manière générale, la longueur du devant est plus longue que celle du dos (en raison du volume de la poitrine). Pour les petites tailles, cette différence est de 2-3 cm en moyenne, mais pour la T-44, elle est de 4 cm et plus. Cet écart est absorbé par le volume de la poitrine. Mais si l’on commence par tracer les lignes horizontales de construction en se basant sur la longueur du devant, on obtient un dos très long sans possibilité de le réduire par des pinces. Pour cela, la construction du patron du buste
doit toujours commencer par la ligne de milieu dos (ligne verticale) et laligne de taille (ligne horizontale).

Attention !
Ne pas confondre la ligne d’emmanchure avec la ligne de poitrine ! En général, la hauteur de poitrine est placée en dessous de l’emmanchure. Cette différence est très élevée sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.

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Gabarit à plat

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Barème des tailles

À l’origine, le barème des tailles (appelé aussi le tableau des mesures) est composé des moyennes des mesures du corps prises sur 1 000 à 10 000 femmes par l’IFTH (Institut français du textile et de l’habillement). C’est à partir de ces tailles standard que sont établis les patrons de base. Cependant, ce tableau n’est pas unique car, pour répondre aux besoins et à la demande de la clientèle, certains fabricants de prêt-à-porter spécialisés dans tel ou tel type de vêtement créent pour leur propre usage et par nécessité des tailles intermédiaires ou des tableaux de mesures internes.

Le barème des tailles varie également pour certaines mesures très discutées par les professionnels. Par exemple, la mesure de la longueur taille dos est prise à partir de l’encolure, soit au milieu, soit sur l’épaule ; cela donne bien sûr deux valeurs différentes en raison du creusé du dos entre les omoplates.
Il n’y a donc pas un seul et unique barème des tailles ; en revanche, chaque tableau est approprié à un usage spécialisé et il est appliqué avec des méthodes de construction du patron de base qui lui sont adaptées.

La campagne de mensurations effectuée en 2003-2004 a révélé des modifications importantes des mesures du corps par rapport à celle faite aux environs de 1950. Le barème des tailles est donné pour une stature de 168 cm à 172 cm.

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Mesures du corps

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Quel que soit le modèle choisi ou la taille désirée, il est souhaitable de réaliser préalablement un patron de base et d’y apporter ensuite les modifications voulues. Avant de commencer à faire la construction, il est important de relever correctement les mesures.

Tout d’abord, il faut marquer l’emplacement de la taille avec un ruban (légèrement serré), dans le creux formé au-dessus de l’os du bassin. Cette ligne de taille servira également de repère pour relever les mesures en longueur.

Ne pas ajouter d’aisance aux mesures, l’élargissement sera appliqué construction du patron de base au moment de sa transformation.

1. Tour de poitrine – Poser le mètre ruban sur les parties les plus fortes de la poitrine (les « saillants »).
2. Tour de taille – Suivant le ruban.
3. Tour des petites hanches – À environ 10 cm de la taille vers le bas.
4. Tour du bassin – À environ 20 cm de la taille vers le bas.

5. Longueur taille dos – À partir de l’épaule à la base du cou jusqu’à la taille.
6. Longueur taille devant – À partir de l’épaule à la base du cou jusqu’à la taille, en passant par la partie la plus saillante de la poitrine.
7.Hauteur de poitrine –Àpartir de l’épaule, à la base du cou jusqu’au saillant.
8. Hauteur des petites hanches – À 10 cm de la taille vers le bas.
9. Hauteur du bassin – À 20 cm de la taille vers le bas.
10. Écart de poitrine – D’un saillant à l’autre.
11. Carrure dos – D’un bras à l’autre, à la jointure d’articulation des bras.
12. Carrure devant –D’un bras à l’autre, à la jointure d’articulation des bras.
13. Tour d’encolure – À la base du cou.
14. Longueur d’épaule – À partir du cou jusqu’à l’emplacement d’emmanchure.
15. Longueur du bras – Sur le bras plié, à partir de l’épaule jusqu’au coude,
puis du coude jusqu’au poignet.

16. Hauteur du bras au coude.
17. Tour du bras – Endroit au plus fort du bras.
18. Tour du poignet.

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES BASES

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Réparer une boutonnière

Si une boutonnière se déchire à un de ses bouts, tu peux la réparer. Tu peux utiliser soit une pièce thermocollante, soit un morceau de tissu assorti pour renforcer le bout brisé.

1. Avec des ciseaux pointus, enlève les fils ou les effilochures.
2. A l'aide d'un fer à repasser, colle la pièce thermocollante sur l'envers de la boutonnière. Sinon, bâtis (faufile) la pièce de tissu sur l'envers de la boutonnière.
3. Retourne le vêtement à l'endroit, et fais à la main des points devant sur le morceau brisé, afin de bien fixer la pièce. Les points devant doivent être perpendiculaires à la boutonnière.
4. Finis la boutonnière en utilisant le point de boutonnière à la main.
5. Une fois la boutonnière terminée, coupe l'extrémité à l'aide de petits ciseaux.

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Coudre un bouton à pied

Avant de coudre un bouton, choisis son emplacement. Le bouton à pied est utilisé quand le tissu sur lequel tu le couds est épais.

Voici la procédure :

1. Utilise un fil simple.
2. Fais soit un noeud, soit deux points superposés pour fixer le fil à l'envers du tissu sous le bouton.
3. Passe l'aiguille dans le tissu et ensuite dans le trou du pied du bouton.
4. Refais ainsi six à huit points.
5. Passe ensuite le bouton dans la boutonnière pour vérifier s'il est bien placé.
6. Déboutonne.
7. Finis de coudre sur l'envers du tissu en faisant deux points superposés,

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Réparer le tissu brisé sous un bouton

Si le fil qui retient le bouton a fait un trou dans le tissu, il devient impossible de reposer le bouton. Tu dois alors repriser afin de renforcer le tissu avant de recoudre le bouton. Si le trou est petit, utilise un petit galon de renfort thermocollant. Si le trou est grand, prends un morceau de tissu assorti.

Voici la procédure :

1. Coupe soit un morceau de tissu, soit un morceau de galon thermocollant servant de pièce de façon à avoir une forme ronde ou ovale.
2. A l'aide d'un fer à repasser, colle la pièce thermocollante sur l'envers du vêtement. Sinon, bâtis (faufile) la pièce de tissu sur l'envers du vêtement.
3. Retourne le vêtement à l'endroit.
4. Pique à la main en faisant des points devant.
5. Recouds le bouton sur le tissu réparé.

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Mettre une pièce

Si tu mets une pièce sur un vêtement, essaie de prendre un morceau du même tissu. Tu peux prendre ce morceau dans un endroit du vêtement qui n'est pas apparent. Par exemple, tu peux choisir un morceau dans un ourlet ou dans la parementure. Sinon, essaie de choisir une pièce dans une étoffe
qui s'assortit au tissu endommagé.

Il existe deux façons de mettre une pièce. Si le tissu est épais, tu peux employer une pièce thermocollante. Par contre, si le tissu est délicat, il est préférable de poser une pièce avec des rentrés.

Mettre une toile thermocollante

1. Coupe les bords endommagés du trou.
2. Taille une pièce de la même forme que celle du trou, en ajoutant 1,5 cm à son pourtour.
3. Taille un morceau de toile thermocollante double face aux dimensions de la pièce.
4. Dans le morceau de toile thermocollante, fais un trou de la même grandeur que celui du vêtement endommagé.
5. A l'aide d'un fer à repasser, colle le morceau de toile thermocollante sur l'envers de la pièce.
6. Retire le papier de l'autre face de la toile thermocollante.
7. Place la pièce sur l'endroit du trou du tissu.
8. A l'aide d'un linge humide, colle la pièce sur le vêtement avec un fer à repasser.
9. Toujours sur l'endroit du vêtement, pique le pourtour de la pièce au point zigzag de la machine à coudre.

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Mettre une pièce avec rentrés

1. Découpe le trou afin de faire soit un rectangle, soit un carré.
2. Fais un cran en diagonale à chaque coin du tissu coupé.
3. Taille une pièce dans un tissu assorti en laissant 5 cm de plus de chaque côté du trou.
4. À l'aide d'un fer à repasser, replie les bords de la pièce sur l'endroit du tissu.
5. Retourne le vêtement à l'envers et place adéquatement la pièce, afin qu'elle soit bien mise à l'endroit.
6. Bâtis (faufile) quelques points à la main pour fixer correctement la pièce.
7. Retourne le vêtement à l'endroit, rentre bien les bords du vêtement.
8. Fixe la pièce par un point d'ourlet.
9. Défais le bâti.
10. Repasse.

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Réparer une déchirure

C'est normalement à l'aide d'une pièce que tu renforces un tissu déchiré. Tu peux soit faire une couture à la main, soit utiliser le point zigzag à la machine à coudre. Évidemment, si tu couds à la machine, la réparation est plus solide. La couleur de fil choisie doit être presque identique à celle du
tissu puisque la couture, une fois terminée, est apparente.

Voici la procédure :

1. Travaille sur l'envers du tissu.
2. Coupe la pièce thermocollante double face de façon à ce qu'elle couvre la déchirure.
3. A l'aide d'un fer à repasser, colle la pièce sur un morceau de tissu de la même grandeur.
4. Pose la pièce sur la déchirure.
5. Tourne le vêtement à l'endroit.
6. Replie doucement les bords déchirés vers l'intérieur.
7. Avec un linge, repasse pour coller la pièce au tissu.
8. Choisis le point zigzag de la machine à coudre.
9. Pique les bords de la déchirure.

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Réparer une couture

Une couture peut se défaire pour deux raisons. Le fil peut simplement s être brisé. Tu dois alors reprendre la couture. Le tissu peut aussi s'est fendu le long de la couture. Tu dois alors le renforcer. Avant de réparer la couture, tu t'assures que tous les petits fils ont été enlevés et que le tissu est bien
repassé.

Refaire une piqûre le long d'une couture

1. Place le vêtement de façon à coudre par l'intérieur.
2. Refais les points manquants.
3. Avec la machine à coudre, repasse exactement sur l'ancienne ligne de couture. Couds en réglant bien la machine afin d'utiliser des points droits et courts.
4. Tu peux aussi refaire les points à la main en utilisant le point arrière.
5. Commence et termine la réparation en cousant sur les points déjà existants afin de renforcer la couture.

Réparer un tissu endommagé le long d'une couture

1. Place le vêtement de façon à coudre par l'intérieur.
2. Utilise une pièce thermocollante afin de bien réparer la déchirure. Une pièce thermocollante est un pièce qui, lorsqu'elle est chauffée par un fer à repasser, colle au tissu.
3. Refais les points manquants en piquant un peu à côté de l'ancienne ligne de couture.
4. Couds soit à la main, soit à la machine à coudre.
5. Commence et termine la réparation en cousant sur les points déjà existants pour renforcer la couture.

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Repriser un trou

Repriser un trou, c'est remplir un espace vide à l'aide de fil et d'une aiguille.
Tu reprends ainsi le principe de base du tissage. Il y a le fil de chaîne (la longueur) et le fil de trame (la largeur). Lorsque tu reprises, tu tentes de reproduire un tissage avec un fil.

Voici la procédure :

1. Entoure le trou de petits points serrés.
2. Fais passer plusieurs rangées de fil parallèles à travers le trou pour remplir la surface vide.
3. Couds en prenant garde de ne pas avoir de fils lâches ou trop tendus.
4. Reproduis un tissage en passant l'aiguille par-dessus et par-dessous les fils tendus.
5. Remplis ainsi la surface vide.

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Découdre à l'aide de ciseaux

1. Choisis des ciseaux fins et pointus.
2. Coupe les boucles de la couture à quelques points de distance les unes des autres.
3. Tire sur les fils pour nettoyer les morceaux de tissu.

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Découdre à l'aide d'un découseur

1. Commence par écarter la couture.
2. Tire sur les morceaux de tissu de chaque côté de la couture. Tu vois ainsi les fils qui forment les points.
3. Prends le découseur. Place la pointe par-dessous le tissu et la boule pardessus.
4. Place le découseur entre les bords de la couture. Coupe en allant toujours vers le haut.

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Raccommodage

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Comme tu viens de le lire dans l'encadré, il existe différents termes pour parler de raccommodage. Ces mots veulent sensiblement dire la même chose. Par contre, lorsque tu apprends des techniques de raccommodage, il est important de comprendre le sens précis de chacun de ces mots. Habituellement, lorsque tu raccommodes, tu répares un tissu endommagé pour prolonger la durée d'un vêtement. Toutefois, si tu déchires ou fais un trou dans un vêtement, tu le reprises en y ajoutant une pièce.

Partie 1 Préparation du tissu

Avant de commencer à raccommoder, tu prépares le tissu. Souvent lorsqu'un vêtement est endommagé, tu dois en découdre une certaine partie et couper les morceaux endommagés afin de pouvoir bien travailler.

Découdre des points faits à la machine 

Lorsque tu reprises un vêtement, tu es souvent obligé de découdre des points faits à la machine. C'est un travail qui peut être difficile si les points sont serres. Quelques instruments peuvent te faciliter la tâche. Normalement, tu prends soit un découseur, soit des ciseaux.

Lorsque que tu découds un vêtement, tu le fais délicatement afin de ne pas endommager le tissu. Ensuite, tu enlèves les fils coupés. Tu repasses la couture à la vapeur pour faire disparaître les trous laissés par l'aiguille.

• Découdre à l'aide d'un découseur
• Découdre à l'aide de ciseaux

Partie 2 Techniques de couture concernant le raccommodage

Dans les premières parties de ce document, tu as appris à maîtriser différentes techniques de couture à la main. Elles te seront maintenant utiles pour effectuer quelques travaux de raccommodage. Nous t'en présentons quelques-unes.

• Repriser un trou
• Réparer une couture
• Réparer une déchirure
• Mettre une pièce
• Réparer le tissu brisé sous un bouton
• Réparer une boutonnière

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Le point de chausson

Ce point est souvent utilisé pour unir le bord des parementures, fixer des ourlets ou travailler des tissus épais. Il est aussi employé comme point de broderie.

Voici la procédure :

1. Envers contre envers, plie le tissu pour avoir la largeur de bord désirée.
2. Utilise un fil simple.
3. Fais un noeud ou deux points superposés.
4. Pique de gauche à droite.
5. Fais un petit point de droite à gauche dans le tissu du dessous.
6. Fais un autre petit point de la même façon dans le tissu de l'ourlet.
7. Continue de la même façon.
8. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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Le point d'ourlet de côté

Ce point est surtout utilisé pour faire un bord. Il sert aussi à rabattre une doublure, un biais ou à fixer un gallon. Il n'est toutefois pas recommandé pour des ouvrages soignés, car il se voit à l'endroit du tissu.

Voici la procédure :

1. Envers contre envers, plie le tissu pour avoir la largeur de bord désirée.
2. Utilise un fil simple.
3. Fais un noeud ou deux points superposés.
4. Pique l'aiguille à la base de l'ourlet, dans le tissu simple.
5. Ressors l'aiguille dans le bas de l'ourlet en la poussant de bas en haut et
en l'inclinant légèrement de droite à gauche.
6. Ne tire pas sur le fil.
7. Continue de la même façon.
8. Finis le travail par un noeud ou par deux points superposés.

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Le point d'ourlet vertical

Ce point a différentes utilisations. Il peut être employé pour toutes les variétés de bordures, car il est très résistant.

Voici la procédure :

1. Envers contre envers, plie le tissu pour avoir la largeur de bord désirée.
2. Utilise un fil simple.
3. Fais un noeud ou deux points superposés.
4. Pique de droite à gauche.
5. Prends quelques brins dans le tissu qui est sur le dessus.
6. Fais un point d'environ 4 mm. Ressors l'aiguille à travers la ligne de pliure
de l'ourlet.
7. Continue de la même façon.
8. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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Le point de boutonnière

C'est un point de confection servant à faire des boutonnières à la main. Tu peux aussi l'utiliser pour coudre des oeillets ou une boucle à une ceinture. Il existe quatre points de boutonnière. Nous te présentons uniquement le point de boutonnière simple, le plus facile à réaliser.

Avant de coudre la boutonnière, tu dois dessiner son emplacement sur le vêtement, et la dimension qu'elle aura. La longueur de la boutonnière est généralement égale au diamètre du bouton plus 3mm à 6mm de plus pour l'épaisseur. Plus le bouton est épais, plus tu agrandis la boutonnière.

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Une boutonnière peut être soit horizontale, soit verticale. Si la boutonnière est horizontale, place le bouton le plus près possible du bord du vêtement. Si la boutonnière est verticale, place le bouton à 3 mm en dessous du haut de la boutonnière.

Trace ensuite l'emplacement de la boutonnière sur le tissu.
Choisis la longueur du point selon l'épaisseur du tissu. Si le tissu est fin, fais un point d'environ 2mm ou bien d'environ 3 mm.

Voici la procédure :

1. Coupe la boutonnière à la longueur désirée.
2. Utilise un fil double.
3. Fais soit un noeud, soit deux points superposés.
4. Fixe le fil sur l'envers du tissu en faisant un noeud.
5. Place l'endroit du tissu face à toi.
6. Pique l'aiguille de l'arrière vers l'avant le long de la ligne de coupure à environ 3 mm du bord.
7. Fais une boucle avec le fil en passant derrière le chas et sous la pointe de l'aiguille.
8. Tire le fil afin de placer la boucle près du bord coupé de la boutonnière.
9. Continue à faire des points noués très près les uns des autres.
10. Finis la boutonnière par un noeud ou deux points superposés.

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Le point de boucle

Ce point sert à assembler deux épaisseurs de tissu. Il est aussi appelé point de bouclette.

Voici la procédure :

1. Replie le bord du tissu du dessus.
2. Utilise un fil simple.
3. Fais un noeud ou deux points superposés.
4. Pique le tissu de haut en bas.
5. Fais un petit point en prenant les deux épaisseurs de tissu.
6. Fais le deuxième point 2 cm plus bas que le premier en prenant toujours les deux épaisseurs de tissu.
7. Passe l'aiguille au-dessus du fil pour former la bouclette.
8. Ne tire pas sur le fil, car la couture va plisser.
9. Continue de la même façon.
10. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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Le point de surfil

C'est un point qui sert à protéger un bord de tissu qui s'effiloche facilement. S'il n'y a pas le point zigzag sur la machine à coudre, le point de surfil peut être d'une grande utilité. Tu le fais sur une ou deux épaisseurs de tissu. Si tu t'appliques, ce point te permet d'avoir une finition soignée des bords du
tissu.

Voici la procédure :

1. Egalise les bords du tissu en t'assurant d'avoir le droit fil.
2. Utilise un fil simple.
3. Fais un noeud ou deux points superposés.
4. Pique de gauche à droite en penchant l'aiguille vers la gauche. Ce sont les
points penchés qui permettent au tissu de ne pas s'effilocher (ce point
peut aussi se faire de droite à gauche).
5. Fais la piqûre à cheval sur le bord du tissu.
6. Refais la même chose en espaçant les points d'environ 6 mm.
7. Continue de la même façon.
8. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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Le point de piqûre

Ce point est une suite de points arrière. Il est utilisé lorsque l'on réalise des travaux de finition qui nécessitent une couture invisible. Ce point sert surtout quand on a une fermeture à glissière à poser, une couture à faire, ou un vêtement abîmé à réparer.

Voici la procédure :

1. Utilise un fil simple.
2. Fais soit un noeud, soit deux points superposés.
3. Pique dans le tissu en allant de la droite vers la gauche pour faire un point d'environ 3 mm.
4. Pique l'aiguille au début du premier point et ressors-\a 3 mm plus loin vers la gauche.
5. Pique l'aiguille à la fin du point précédent.
6. Continue de la même façon.
7. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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Le point arrière

C'est un point très solide. Il peut très bien être utilisé pour remplacer une couture à la machine sur un courte distance. Il sert surtout à faire des coutures à la main lors de la réparation de vieux vêtements, ou à coudre des tissus très épais.

Voici la procédure :

1. Utilise un fil simple.
2. Fais soit un noeud, soit deux points superposés.
3. Pique dans le tissu en allant de la droite vers la gauche.
4. Pique l'aiguille à droite en dessous du tissu.
5. Ressors l'aiguille à gauche en laissant une longueur qui mesure le double
de celle du point que tu désires.
6. Pique à nouveau l'aiguille de la droite vers la gauche à la fin du point
précédent.
7. Continue de la même façon.
8. Finis le travail par un noeud ou deux points superposés.

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